Kategoriarkiv: Krog

202910.jpg

En surprise för kön när Trädgården öppnar

På fredag öppnar nattklubben Trädgården för en ny säsong av festligheter under Skanstullsbron. Utöver att klubben satsar extra på bemötandet blir det också en del andra nyheter i år, avslöjar bokningsansvariga Leo Forssell.

Det ligger i Trädgårdens historia att jobba för att inkludera alla. När nattklubben, som i dag är ett vattenhål för såväl stammisar som förstagångsbesökare, etablerades i början av 2000-talet var det som en motpol till den exkludering de tyckte att Stureplansklubbarna hade.

Från och med i år testar de nya sätt att arbeta med bemötandet av sina gäster. Som en del i det halveras vaktstyrkan och servicevärdar införs istället. Dessutom hålls interna workshops för att diskutera beteenden, bemötanden och för att syna klubbens egna brister, med målet om att förhoppningsvis bli bättre och ännu mer inkluderande.

Och på fredag blir det upp till bevis när Trädgården öppnar för sommaren. Bokningsansvariga Leo Forssell hoppas att förändringarna ska minska avståndet mellan besökarna och vakterna.

- Vi vill att gästerna här ska känna att det är lättare att ställa frågor och få hjälp, att det känns som personer som man kan fråga om allt möjligt.

Vad mer är nytt för Trädgården nu i sommar?

- Vi har funnits så länge nu så nu handlar det om att finputsa koncepten som vi tycker funkar och att aktivera områden som vi tycker behöver bli roligare. Men en ny grej är att vi kommer att visa film på baksidan nästan varje kväll när solen går ner, allt från dokumentärfilm till spelfilm, så det blir en ny tidpunkt varje dag. Självklart är det kul om folk kommer enbart för filmen, men kan också vara som en fin feature till besöket om man bara vill gå ifrån en timme, säger Leo Forssell.

Den som är hungrig kommer också att kunna testa på restaurang Växthusets nya mer avancerade meny och för den inbitne hiphop- och RnB-fantasten avslöjar han att det välbesökta lilla svettiga Röda rummet, där den sortens musik regerar, har blivit större under vintern.

- Det ska bli spännande att ses hur det tas emot, om folk blir besvikna eller tycker att det blir skönt.

Efter öppningen på fredagen fortsätter premiärhelgen på Trädgården med klubbens populära Daytime Sessions som därmed drar igång något tidigare än vad de har gjort förr om åren.

– Det har varit så roligt att kunna göra lite större bokningar och att köra dagtid att vi vill fortsätta med det, säger Leo Forsell.

Själv ser han bland annat framemot den amerikansk-svenska sångerskans Mapeis spelning på säsongens första Live sessions den 19 maj och Moodymann som spelar på Daytime sessions den 18 juni.

– Om man gillar dansmusik så är Moodymann någon slags legend från Detroit som man har lyssnat på sedan man var ung. Sedan ska det bli kul att se filmerna på baksidan och kunna gå hit på ett annat sätt på kvällen. Man har ju alltid haft en romantisk bild av amerikanska utomhusbiografer, kan man uppnå en liten bit av den känslan som de brukar ge kommer jag att vara nöjd.

Trädgården har plats för omkring 1700 besökare och är känd för sin många gånger långa kö. Men något recept för när en gör bäst i att dyka upp för att slippa köa har Leo Forssell inte. Det beror helt på väder och evenemang.

- Men det kommer att finnas en liten surprise för kön i år hela sommaren, säger han utan att vilja avslöja något mer än just det.

Trädgården öppnar den 13 maj vid Hammarby Slussväg 9 och håller öppet mellan 17-03.

170123.jpg

Briljant hantverk till fyndpris

OMAKASE KÖTTSLÖJD
Yxsmedsgränd 12

Kök: Charkuterier ingår i alla rätter. Inget lagas på spis, i stället används brännare.Miljö: Bakficka med 15 sittplatser. Här hänger foodies som upptäckt att de kan få mat i toppklass till fyndpris.Vegetariskt: Nej!Pris: Avsmakningsmeny 995 kronor.

5

Gourmés betyg

5

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Vart är vi på väg sa du, frågar Gourmand när hans vän berättar att han bokat bord på det ganska nyöppnade Omakase köttslöjd, en bakficka till Tweed i Gamla stan.

Krognamnet kan behöva en förklaring. Omakase är japanska för att kocken får bestämma vad gästen ska äta. Och så blir det med en avsmakningsmeny (995 kronor) där inga rätter kan beställas separat. Ordet köttslöjd berättar att här bjuds mathantverk i flera steg. I alla rätter ingår något från krogens eget charkuteri i Järvsö.

Den första serveringen är därför en programförklaring: en charkuteritallrik med tre sorters kött utan andra tillbehör: nötbog, griskarré och hjortytterlår. Godast är den semitorkade karrén som liknar prosciutto i konsistensen.

Menyn är 16 munsbitsstora rätter lång och herrarna uppmanas att äta med händerna när det passar. I nästa servering följer fyra skapelser där fänkålskorven är höjdpunkten. En mild salami med finhackad fänkål, musselkräm och en pinfärsk blåmussla som får dem på uppsluppet humör.

Herrarna har fått plats i baren där de kan följa kockarnas jobb i det öppna köket som saknar stekhällar. Maten tillreds i stället ofta med gasolbrännare.

Havskräftan är ett fint exempel på det. Den ligger under en tunn skiva späck med tunnstrimlad polkabeta på botten. Späcket har fått smaka på lågan och smält just så pass att det blivit genomskinligt och kräftan ljummats. Det är en otroligt vacker rätt där skaldjuret ligger som i en liten glaskista. Och precis som med allt på Omakase Köttslöjd får de fantastiska råvarorna spela huvudrollen.

– Det är det enkla som är det svåra, suckar Gourmé. Det är ju bara en kräftstjärt men den är så färsk, så mjäll och så perfekt anrättad. Och späcket så ljuvligt.

Fläskkotlett kan vara något av det tristaste som finns. Men här är den knappt igenkännlig. Den ligger i tunna lameller på en varm gråsten och serveras med en skål kall tomatsoppa.

– Jäklar vad ursprungligt, säger Gourmand syrligt.

Men den genomskinliga soppan är som essensen av tomat och får honom att tänka på den centrifugerade tomatsoppa de åt på saligen insomnade Mistral för mer än tio år sedan och som de aldrig glömmer. Det är överjordiskt läckert.

De får in en skål buljong som är som ett litet konstverk – en hyllning till hösten. För den är gjord på rökt älghjärta, sprängticka och gris och är mild men djupt murrig. I soppan ligger en perfekt bakad äggula som nätt och jämnt stannat samt små bitar av gravat hjortinnanlår.

Så långt komna i menyn orkar de knappt den förvisso fantastiska entrecôte som väntar. Trots att det är en mycket högklassig bit kött.

Tur att det är dags för dessert, en äppel- och yoghurtmousse med smörbrynta äppelbitar. Samt en skiva nötytterlår. Först vid den sista rätten kändes charkinslaget en smula opåkallat.

Vännerna är ändå mer än nöjda.

– Ibland känns det som att världen går åt helvete, utbrister Gourmand. Men just nu sitter vi här och har det fantastiskt. Och att menyn bara går på en tusenlapp är ännu bättre.

168361.jpg

Bakläxa för Milles bakficka

MICHELLE VAN DER MILLES 
Strandvägen 1
Kök: Moderna klassiker möter asiatiska toner. Miljö: Mycket mysig restaurang som med rätt servis blir en mycket gemytlig upplevelse. Vegetariskt: En förrätt och en varmrätt. Priser: Varmrätter 135–325 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Herrarna Gourmé och Gourmand känner sig manade att gå till Milles bakficka vägg i vägg med restaurang Strandvägen 1 som båda seglar under Lydmars flagg.

Det är en väldigt mysig restaurang med tillhörande uteservering under tak med infravärme. Herrarna sitter dock inomhus i dag och båda tittar med glädje på väggarna som pryds av fantastiska konstnären Jesper Walderstens något mörka verk.

– Jag vill äta råbiff, säger Gourmand och beställer in en halv koreansk råbiff med kimchimajonnäs (145 kronor). Det visar sig vara en mycket fin bit högrev som malts och komponerats till en vacker skapelse.

Smakerna av koriander och ingefära är framträdande och sältan från japansk soja ger en fin ton till den asiatiskklingande rätten.

Gourmé tar in en cheviche på hälleflundra, rödräka, sotad avokado och limeaioli (175 kronor). Chilin i rätten ger den stuns och lite hetta, men solklart att råbiffen är en betydligt bättre beställning.

– God, men faktiskt ingenting mer, säger Gourmé.

Vid grannbordet sitter ett par och äter toast med stuvade kantareller, picklad lök och pata negra-crisps (245 kronor).

Dyr som förrätt, men ”jävlar va gott”, säger de.

Gourmand som med glädje smällt i sig råbiffen beställer in halstrad hälleflundra med potatis alumette (suppertunna friterade potatisstavar), havskorall och någon form av slät äggröra (325 kronor). Fisken är så överlagad att servitrisen misstar den för lax när hon ska rekommendera vin. Gourmand skär i fisken.

– Det är faktiskt den torraste fiskbit jag någonsin fått på restaurang. Vilken besvikelse.

Fisken åker ut och in kommer en ny som är, om inte lika överlagad, så näst intill. Gourmand grymtar och hovmästaren lovar kompensation. Den består i ett glas vitt vin. Ungefär samtidigt klagar ett annat grannbord på att de beställt in en rätt men fått en annan.

Gourmé äter entrecôte med koriander, chili, friterad cassawa och brynt sojasmör (325 kronor). Det är en pangrätt som sätter världsproblem ur spel.

– Hur kan man vara så värdelös på att fixa en hälleflundra och samtidigt göra en av de bästa kötträtterna ever, frågar Gourmé.

En annan fullträff är pasta linguini med kantareller och rökt sidfläsk (225 kronor) eller varför inte tonfisk tataki (235 kronor).

Sedan var det då desserterna.

Gourmand tar en mörk choklad terrine med macadamianötter och romhallon (125 kronor).

– Nu får dom väl ändå skärpa sig, säger Gourmand.

Desserten har troligen stått oövertäckt i kylskåp tillsammans med annan mat. Det smakar kylskåp och är riktigt äckligt, ja näst intill oätligt.

Hjortron och björnbär med blåbärsmousse, vaniljglass och browned butter (125 kronor) är gott de första tuggorna. Sedan blir det sött. Jätte jätte sött. Bättre är creme brûlée (85 kronor). Perfekt knäckig skorpa och lent och krämigt inte för sött innanmäte.

Slutnotan då. Efter att Gourmand klagat till ytterligare en servitör stryks hälleflundran utan tjafs och allt är förlåtet.

168318.jpg

En finkrog gömd i villaidyllen

ALOË 
Svartlösavägen 52 
Kök: Klassiskt med trendiga influenser. Miljö: Mysigt, öppet kök där matintresserade kan se kockarna arbeta. Vegetariskt: Den lilla menyn kan fås vegetarisk om man meddelar i förväg. Priser: Meny fyra rätter för 695, sju rätter för 985 kronor.

4

Gourmés betyg

5

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand är förvirrade. Efter en kvarts promenad genom villaområdet i Älvsjö borde de vara framme vid restaurangen. I stället står de utanför en stor laduliknande byggnad där en inredningsbutik huserar.

– Här är det, ropar Gourmand från ena kortsidan där en liten, oskyltad dörr leder in i den relativt nyöppnade restaurangen Aloë.

Väl inne är det ombonat och en mysig doft av gillestuga och öppen eld fyller lokalen.

Vännerna slår sig ner och serveras snabbt ett tilltugg till fördrinken. Det är en så kallad socca, en smörstekt kikärtskaka som smälter i munnen, garnerad med surkål, persilja och rejält med parmesan.

– En ren njutning, smackar Gourmand som inte har några problem att övertyga sin vän om att välja den stora avsmakningsmenyn på sju rätter (985 kronor) i stället för det lilla alternativet på fyra rätter (695 kronor).

Först serveras ännu en smakretare: En ljuvlig sabayonne med rökt ål och knaprig kapris som Gourmand förtjust fiskar upp ur den lilla skålen.

Den första riktiga rätten är rå langustine, alltså spänstig men mör havskräfta med en lätt besk tahinikräm och en fräscht sötsur sås på yuzu (en frukt som är ett slags mellanting mellan en clementin och en lime).

Nästa rätt är en råbiff med persilja och äpple, serverad med små friterade potatisflarn som kocken låtit droppa köttsky på. Och under kalaset gömmer sig ett ostron.

– En lyxig överraskning och en ren njutning, säger Gourmand med munnen full av ett smakrikt ostron, mör råbiff och en fräsch äppelbit.

Nästa rätt är mjukare för smaklökarna. En saltad och rökt röding med kaviar och en sås på potatis. Rödingen är saftig och perfekt tillagad och smälter i munnen tillsammans med den lena och feta potatissåsen.

– Inte jätteavancerat men riktigt gott, säger Gourmé.

Rätten därefter är på samma linje: Lyxigt och fett. En pilgrimsmussla serverad på en liten brioche med ett lätt smält tryffelsmör på toppen. Ovanför spektaklet har kocken, som berättar att rätten är ny för kvällen, hyvlat lite extra tryffel. Den stora pilgrimsmusslan är perfekt tillagad och tryffelsmöret smaskigt.

Men nu börjar Gourmé bli sugen på något lite mer utmanande.

Hans önskning uppfylls. Efter ännu en mellanrätt – en underbart fräsch illgrön sorbet på granny smithäpplen i olivolja – blir det dags för nästa huvudrätt: Blodduva.

Den möra, franska delikatessen serveras med en söt glaserad kastanj och en liten kaka med läcker gåslever och fikonkräm på toppen. Och en klick mörk chokladsås som accentuerar rätten med beska.

En beska som är kvar i nästa anrättning: Ett blodigt och mört rådjur tillsammans med tryffelbechamel, en svartvinbärssås med en lätt smak av saffran och en liten, fräsch klick äppelpuré vid sidan.

– Spännande, vuxet och strålande gott, säger Gourmé.

Efterrätten, en smörig mazarin med fräsch ingefärskola och en glass på banan och passionsfrukt, är pricken över i:et. Sötsakerna får till och med Gourmand att lämna lokalen mätt och belåten.

– Comfort food i lyxförpackning till ett överkomligt pris i genren, smackar Gourmand lyckligt.

167359.jpg

Rena snurren på matbordet

CAROUSEL
Gustaf Adolfs torg 20

Kök: Spanskt, franskt, lyx och skaldjur.Miljö: Elegant nattklubbsmiljö. Inget för ljudkänsliga.Vegetariskt: Ja, både förrätter och varmrätter.Priser: Varmrätter 220–360 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Carousel har bara varit öppet en månad men när Gourmé och Gourmand knölar ned sig vid ett hörnbord är känslan att stadens unga, medvetna klick redan har hittat sitt nya place to be. Kombon cityadress och välrenommerade krögare får uppenbarligen djungeltrumman att gå.

– Det känns mer som en nattklubb än en restaurang, konstaterar Gourmand utan att lyckas överrösta vare sig musik eller festglada röster.

Gourmé har redan näsan i menyn. Krögarna har bakgrund i Vassa Eggen och Boqueria, och sydeuropeiska influenser har följt med till Carousel. Menyn är indelad i smått förvirrande tolv sektioner varav flera från havet. Den som vill kan vältra sig i lyx redan till förrätt – ostron, svart kaviar, hummer.

Gourmand faller för frestelsen och beställer in kaviar. En glittrande matsked italiensk störrom serveras i en guldfärgad burk med saltgurka och honung (295 kronor). Udda men elegant. En annan burk är fylld av de små syrliga fiskarna boquerones (75 kronor), perfekt på en bit bröd.

Gourmé smetar ankleverparfait på knäcke (75 kronor). Parfaiten är len och mild, men den utlovade sherrygelén saknas. Hjärtmusslor med persilja och vitlök (135 kronor) har ljuvlig grillsmak men serveras kalla.

Han sätter i stället hoppet till grillad pulpo med tomat- och saffranpaella (245 kronor), som av servitrisen intygas vara bäst på menyn. Men riset har hård kärna och någon tycks ha tappat saltkaret i kastrullen.

– Det här är rena döda havet! utbrister Gourmé.

Piggvar med kantareller och palsternacka (375 kronor) är en halstrad, mjäll bit firre i ett mycket stormigt sällskap. Puré och skum gör gröt av rätten och orättvisa åt fisken.

Bräserad oxkind med karljohansvamp (295 kronor) har samma symptom. Köttet är smältande mört och förtjänar att vara huvudnummer, men sås och puré tar över.

– Så fina råvaror hade tjänat på en renare presentation. Det är som att man vill få in massor med smaker på en gång. De försöker nog för mycket, säger Gourmand.

– För mycket krusiduller i karusellen, fyller Gourmé i.

Ett logistiskt gissel, troligen orsakat av underbemanning och för små bord, påverkar också upplevelsen. Nya rätter ställs fram utan att de förra ätits upp. Bordet blir hopplöst fullt och glasen stående tomma.

Det är inte bara på bordet det blir trångt. När Gourmé ska sätta gaffeln i en kantarell har han plötsligt en jacka i tallriken. Ett nyss anlänt sällskap med berusningsgrad a la finlandsfärja blir stående vid dem och tjoar med grannbordet.

– Folk får gärna ha kul, men som matgäst blir det här väldigt stressande, fräser Gourmé.

Efter en portion tjat och ansträngningar från en jagad men välvillig servitör äter herrarna dessert i en annan del av restaurangen.

Hjortron, sockerkaka och vaniljglass (115 kronor) är en trevlig bekantskap där bär och bakat, tunt skivat äpple bryter snyggt mot len vanilj och frasig kaka. Tarte på pekannöt (105 kronor) är i mäktigaste laget, men smaken så fylligt chokladig att hela går åt.

Det blir en bra avslutning på ­Carousel, men det är så dags då.

167115.jpg

Bistro med mycket hjärta

BISTRO BON
Renstiernas gata 30.

Kök: Vällagad bistromat med mycket skaldjur.Miljö: Gemytlig och livlig atmosfär.Vegetariskt: Chèvre chaud är den enda helvegetariska.Priser: Varmrätter 195-475 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

När det blåser kallt och världen känns främmande kan det vara skönt att krypa in på en bekant, trygg, varm plats. För Gourmé är Bistro bon en sådan plats – en klippa bland Sofo:s krogar.

Vännerna har precis beställt mat när Gourmé börjar snyfta.

– Hur är det med dig? frågar Gourmand.

Gourmé skakar på huvudet.

– Det är bara så mycket skit som händer i världen just nu. Och så sitter vi här och beställer mat för tusentals kronor. Det känns så himla orättvist, säger han.

Gourmand kan inte annat än att hålla med. Han tröstar sin vän bäst han kan och försäkrar att världen inte kommer att bli bättre av de späker sig. Däremot kan de dra sitt strå till stacken. Två swish senare känns det lite bättre.

Nu kommer förrätterna.

Gourmés hummer (195 kronor för en halv) är amerikansk och färsk. Den kommer med en chipotlemajonnäs på en grönsallad. Allt oklanderligt och gott.

Gourmands franska råbiff (165 kronor för en halv) serveras med tillbehören runt omkring så att gästen själv får blanda efter eget tycke. Det gillar inte Gourmand.

– Det är inte därför jag går på restaurang. De godaste råbiffarna jag har ätit har rörts ihop framför mina ögon av kunnig personal, muttrar han.

Tillbehören är de klassiska plus några lite ovanligare, som hemgjorda potatischips och smulade rotsakschips av friterad palsternacka. Hur han än blandar lyfter inte anrättningen riktigt.

Gourmés entrecôte (475 kronor) är magisk. Den kommer från Wagyu-djur som fötts upp med den japanska Kobe-metoden. Köttet har massor med insprängt fett, en marmorering som inget annat kött har.

När det steks smälter det och välsignar köttet med sin smak.

Köttbiten är större än Gourmé mäktar med. En bit av det exklusiva köttet blir kvar på tallriken. Den tar Gourmand hand om i ett nafs.

Han är nämligen inte lika nöjd med sin moules frites (225 kronor). Musslorna är små och fina, men spadet med grädde, backtimjan, lök och vitlök känns blaskig.

– Den hade mått bra av att reduceras lite, säger Gourmand.

I gengäld är hans pommes frites bland de godaste han har ätit.

Desserterna på Bistro bon håller hög nivå.

Gourmé beställer en enkel kopp vaniljglass (35 kronor). Glassen är uppenbarligen där och då-gjord, len och fint balanserad i vaniljsmaken.

Gourmand har valt gaufre à la Bon (95 kronor), en fransk våffla med en vit chokladkräm och björnbärssalsa. En mäktig efterrätt med fina smakkombinationer.

Vännerna summerar intrycken av middagen när de strosar över Nytorget.

– Atmosfären är gemytlig men ändå livlig. Personalen är mycket proffsig, säger Gourmé.

– Maten är till största delen klassiskt fransk med vissa nyare inslag. Det är mycket hjärta nedlagt i maten, det känns, men det är inte alltid de når hela vägen fram, säger Gourmand.

167973.jpg

Gott och blandat på ny asiat

LING LONG PÅ STORY HOTEL
Riddargatan 6

Kök: Asiatiskt.Miljö: Betongkällare med orkidéer och lila sammet.Vegetariskt: 2–3 rätter.Pris: Mellanrätter 85–195 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Krogar har kommit och gått på Story hotel på Riddargatan.

Senaste konceptet att prova lyckan en halv trappa under jord är Ling Long. Det är en asiat som lånar smaker från det kinesiska Sichuanköket, samt från Bali och Singapore, berättar den tillmötesgående kyparen när Gourmé och Gourmand sätter sig till bords.

Menyn är uppdelad i fyra kategorier med mindre rätter som man enligt modern tradition ska dela på: Kallt/rått, brässerat, ångat eller grillat. De nyfikna herrarna bestämmer sig att prova lite av varje.

De börjar med det kalla: Bang bang på halmad kyckling (125 kronor) med sötsyrlig krämig sås väcker herrarnas intresse direkt. (Halmad betyder att kycklingen rökts med halm och sedan bankat ut den). Fina, tydliga smaker som de knappt hinner diskutera innan nästa rätt står på bordet.

Så fortsätter dessvärre kvällen. Rätterna serveras lite för fort och det blir snabbt fullt på bordet. Gourmand kastar sig över rätterna i rask takt medan Gourmé blir stressad.

I mosaiken av smårätter är en shitake wonton (85 kronor) en klart lysande bricka. Ogenerat slemmiga knyten, som serveras i en buljong med en svag antydan av gurka, får båda herrarna att luta sig tillbaka i stolen av förtjusning.

– För att inte tala om den här, säger Gourmand och matar sin vän med en shu mai (öppen dumpling) på högrev och brända räkskal (95 kronor).

Den smakar tydligt av räka på kinesiskt vis – inget fjäsk alltså. Två gånger tillagat fläsk (105 kronor) är en annan kinesisk klassiker som får väl godkänt.

Den fiskdoftande auberginen (85 kronor) som annars är en smakrik Sichuanklassiker är däremot riktigt mesig. Kladdig, söt och helt enkelt en besvikelse.

Detsamma gäller för en märklig historia där kockarna blandat in lite östeuropeisk yoghurtkultur bland de asiatiska läckerheterna: Manti med konfiterad anka (130 kronor) är namnet som herrarna helst vill glömma.

Lokalen är mörk med lila möbler och matchande orkidéer. De råa betongväggarna mjukas upp av sammetsklädseln. Kärleks­paren, de stora affärssällskapet och den ensamma hotellgästen ser alla ut att trivas. Den som vill ha stoj och stim får leta vidare. Här är det artig stillsamhet som står på menyn.

Och på tal om menyn: Ling Longs pièce de résistance är en bakad minikyckling (195 kronor) som serveras med vass kniv. Tranchera får man göra själv men det behövs knappt. Pippin är konfiterad och faller isär bara genom att man tittar på den. Smaken?

– Himmelsk, säger Gourmé som tagit första tuggan och knappt vill dela med sig trots att han börjar bli mätt.

Avslutningsvis finns det endast en efterätt: en tallrik med smakportioner av bland annat en spännande crème brulée med thaibasilikasmak och en mördegscigarr med plommonkompott. Det blir en perfekt avslutning på en måltid som både blandade och gav.

166425.jpg

Liten krog med stor ambition

BLECK
Lilla Blecktornsparken

Namn: Bleck.Adress: Lilla Blecktorns­parken.Kök: Höga ambitioner och spännande smaker.Miljö: Enkel lokal fylld med södermalmshipsters. Personligt och trivsamt.Vegetariskt: Ja.Pris: Varmrätter 185–265 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Ett oansenligt skjul i ena hörnet av Lilla Blecktornsparken förvandlades under sommaren till östra söders nya hipster-Mecka.

Plötsligt ville alla hänga och dricka öl på uteserveringen bredvid minigolfbanorna.

När sommaren övergick i höst fick gästerna flytta in. Lokalen är enkel och antalet bord få, men publiken hänger kvar. Och över allt vilar en trivsam och välkomnande känsla.

Även menyn är liten och personlig. Vinerna beskrivs som ”nästan som Amarone” och ”den vackra italienskan”, vilket syftar på såväl vinet som vingårdsägarinnan, får vi reda på av servitrisen.

Menyn är kort och enkel, men smakerna desto ambitiösare. Bleck serverar modern krogmat med djärva smakkombinationer.

Gravad oxe med hasselnöt (165 kronor) är en mix av delikatesser. Tunna skivor gravad oxfilé toppad med kalixlöjrom, pepparrots­crème, hyvlad gruyère och hasselnötter.

– Det här är smarrigt. Det är liksom allt som är gott på en gång, lite som när ett barn får bestämma. Många smaker, men de fungerar väldigt bra ihop, säger Gourmand.

En spännande förrätt är kräfta med miso (175 kronor).

På en träplanka (som återkommer i flera rätter) serveras kräftstjärtar, en liten skål med misokoncentrat och en plåtburk.

Den lilla plåtburken får gästen själv öppna och däri ligger ångade kräftstjärtar i bläckfiskbläck och miso.

– Spännande smaker och lagom mycket bläck. Sedan kan man i och för sig undra vad bläcket tillför mer än att det är kul och udda, säger Gourmé.

Tre ostron (115 kronor) består av ett naturellt, ett med havtorn och ett rökt med ingefära.

Ostronen är utsökta och det rökta har en spännande smak och med ingefäran drar det åt sushihållet.

Till varmrätt väljer Gourmé svartsotad marulk med hummer (265 kronor) med blomkålspuré. Marulken är perfekt tillagad, skuren i vackra skivor med rejält sotade kanter. Det är fint med den lite syrliga purén till och bakad vitkål. En halv hummer till känns väldigt generöst.

Gourmand hugger in på halvrökt lamm med palsternacka (215 kronor). Det är en härligt höstig rätt. Lammet är lagom rosa och bakad palsternacka och rotselleri är perfekt till.

Eldad gris med äpple (195 kronor) är grillad gris som serveras med het äpplechutney med sting av ingefära och till det bakade palsternackor. Det känns modernt, mustigt och fräscht på samma gång.

Efterättsmenyn är kort men naggande god. Här finns bara tre alternativ.

– Choklad, crème brulée och fruktsallad. Allt som behövs, konstaterar Gourmé.

Vispad choklad med granatäpple (105 kronor) är en dröm för chokladälskaren. Luftig härlig choklad på cookiesmulor.

Minimarshmallows, syrliga granatäpplekärnor och hallon gör rätten både smaskig och sofistikerad. Hallonen är fyllda med chokladkräm.

– Mm, som en dröm, säger Gourmand förtjust.

Crème brulée med tonkaböna (105 kronor) smakar jul. Bruléen är föredömligt ljummen med lagom knäckig yta och tydlig smak av kanel.

165342.jpg

Kungligt goda små rätter

BRASSERIET, KUNGLIGA OPERAN
Strömgatan 14

Kök: Smårätter med bland annat svenska, franska och italienska influenser. Miljö: Vackert, lyxigt och traditionellt. Vegetariskt: Ja. Pris: Smårätter 105–195 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Musikalen Kristina från Duvemåla är tillbaka i Stockholm och vännerna Gourmé och Gourmand har varit tidiga med sitt biljettköp. De bestämmer sig för att ytterligare förgylla den efterlängtade musikupplevelsen genom att inleda kvällen ståndsmässigt på Brasseriet i Kungliga operan.

– Ja, hit ner har man ju slunkit ibland i pausen och tagit sig en räkmacka, konstaterar Gourmand när de satt sig ner och ser trapporna som leder upp till själva Operan.

Brasseriet är så gott som fullt denna lördag och ljudnivån rätt hög. Menyn består av flera smårätter och den upplyser gästen om att tre rätter kan vara lagom om man är hungrig. Det är de.

– Lammentrecôte (150 kronor) är jag sugen på och piggvar (195 kronor) och ravioli (145 kronor), säger Gourmé till den unga kyparen.

Hans vän väljer kålconsommé (125 kronor), havskräfta med potatis, krondill och gurka (165 kronor) och Ibericogrissida (155 kronor).

De smuttar på sitt vita torra vin och betraktar den fantastiska inredningen med sina snirkliga portaler och den vackra belysningen.

Ibericogrissidan serverad med lönnsirap, äpple och brysselkål visar sig vara att riktigt bra val.

– Köttet är väldigt poröst och faller sönder fint i munnen, tycker Gourmand. Smakkombinationen salt, sött och syrligt fungerar väldigt bra. Kanske lite för mycket äpple bara, i förhållande till resten av rätten.

Även kålconsommén med tryffel och den milda havskräftan med sin potatispuré faller honom på läppen.

– Soppan har en intressant och rätt edgy smak- och konsistenskombination. Tryffeln dominerar. Ägget är intressant med sin nästan flytande vita och hela gula. Det är spännande.

Gourmé lyssnar intresserat på vännens ovanliga utläggning samtidigt som han själv njuter till fullo av de små bitarna lammentrecôte. Men även han har synpunkter:

– Små rosa saftiga bitar. Precis lagom stekta så att lammsmaken finns kvar. Men rätten är lite felbalanserad, för de här bruna moussekluttarna bestående av aubergine, getost och vitlök är för många i jämförelse med köttet. Deras smak lyfter visserligen fram lammets syrlighet men tyvärr tar de till slut helt över smaken. Det är för mycket av dem, helt enkelt.

Raviolin är mustig, smakrik, med fin konsistens och bra fokus på detaljer, som garneringen med syrlig ramslökskapris till exempel.

Vännerna är riktigt mätta när den trevlige unge servitören kommer för att plocka bort deras tallrikar.

De avslutar med var sin kopp stark espresso till desserterna för att försöka uppnå lite mindre tryck i sina mätta magar.

– Så sött och gott med kombinationen banan, saltkola och jordnötter till den bakade chokladen (115 kronor), tycker Gourmand. Den här rätten har allt.

Gourmés rulltårta med hallon, brynt smör och grädde (120 kronor) är både vacker och lätt och passar bra efter en mäktig måltid.

Glada i hågen tar de sedan en promenad ut till Djurgården.

– Det var en trevlig restaurang, konstaterar Gourmand, men jag önskar att det skulle vara lite mindre slamrigt. Det ekar rejält under valven. Ibland var det svårt att höra vad kyparen sa.

Gourmé håller med men är mer fokuserad på nynnandet av ”Guldet blev till sand” som han snart ska få höra på Cirkus.

164007.jpg

Festen är bäst utan vamrätt

BITTER PILLS
Verkstadsgatan 4

Kök: Koreanskt/pubmat.Miljö: Mysig matdel och festlig bar.Vegetariskt: Japp, och veganskt.Priser: Varmrätter: 145-160 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Att gå in genom dörren till Bitter Pills är som att komma till en fest man är bjuden på. En glittrig diskokula slänger ut grönt neonljus över den fullsatta baren, det skålas glatt med drinkglasen och den krulliga kroghunden hoppar fram och nosar.

Gourmé och Gourmand får ett stort smil av bartendern som undrar vad herrarna är sugna på ikväll.

– Fest! svarar Gourmand som sveps med i partystämningen.

– Mat, muttrar Gourmé, överrumplad av det faktum att festen i Hornstull börjat redan klockan sju mitt i veckan.

Han blir lättad av att matrummet innanför baren är betydligt lugnare. Loppismöbler, vältrampade orientaliska mattor och krukväxter får lokalen att kännas som ett kafé.

Drinklistan är dock annat än kaffe latte – drinkarna i grälla färger har namn som Don’t even try, asshole och It was better at Roxy, den senare en hälsning till krögarnas tidigare och numera stängda gayhak Roxy vid Nytorget.

Bitter Pills förrätter består av koreanska ssäms storlek large –salladsblad fyllda med lax, tofu eller rostbiff (79 kronor). Herrarna tar in alla tre sorter och enas om att rostbiffen är vassast.

– Kryddigt kött, knapriga nötter, stingig wasabi och skönt syrlig lök, en fullträff, säger Gourmand mellan tuggorna.

Ssämsen serveras på servett vilket gör att fyllningen klibbar fast i papperet. Men smakerna – sagolikt fräscha. Lime och ingefära, lax och skivad rättika gör glada kullerbyttor i munnen.

Mindre glatt är det med varmrätterna. Här övergår det fräscha koreanska temat i en stabbig amerikansk-engelsk crossover.

Gourmand har valt fish’n chips (149 kronor) och får en trippelpanerad torskbit med pommes från halvfabrikat.

Gourmés jerk chicken (145 kronor) är bättre. Pippin är saftig och marinerad i rosmarin och rom. Tillbehören däremot: Skolmat, fnyser Gourmé åt ris med kidneybönor och simmig cole slaw.

Gourmand tycker att vännen är väl hård. Priserna är låga och portionerna stora. Men han håller med om att maten är väldigt enkel. Klart godkänt för en lunch, men för en middag på restaurang finns mer att önska.

Hamburgarna är inget undantag. Veganburgaren (140 kronor med pommes) är rätt och slätt en portabellohatt i ett köpehamburgarbröd med grönsallad. Den som beställer en fiskburgare (160 kronor) får visserligen en okej bit firre, men i samma trista fralla och med samma sallad.

– Vet du vad, säger Gourmand och möter sin väns uppgivna blick.

– Jag tror inte man går hit för maten. Man går hit för den trevliga stämningen. Jag kommer gärna tillbaka, men då nöjer jag mig med en drink och en ssäm!

I samma stund drar ett schlagerquiz igång och volymen på både musik och gäster skruvas upp.

När Gourmé skedar i sig sin pannacotta med blåbärssylt (69 kronor) är den första tanken att vaniljsmaken är för mesig. Den andra är att Gourmand nog får återvända till Bitter Pills ensam.

163306.jpg

Snabbmat i lyxförpackning

Burger & Lobster är ett koncept som tagit sig från England, via New York och nu till krogen Pontus gamla lokaler på Norrlands-­
gatan (bakfickan ”Pocket” finns dock kvar vägg i vägg).

Grejen är enkel: Burgare och hummer på tre vis: Hamburgare, lobster roll (en sorts macka med hummerröra) och en 600 gram stor hummer (grillad eller ångad).

Alla rätter kostar 275 kronor och serveras med pommes frites, en sås och en liten sallad.

Det mest prisvärda är hummern i sin rena form. Skaldjuren från Nova Scotia i Kanada är rejäla, ganska fasta i köttet (kanske lite seg stjärt om man ska vara extra kritisk). Men det är framför allt den underbara smörsåsen med en mjuk touch av vitlök som lyfter hummern.

– Det är faktiskt rätt kul att knäcka klor och att äta med händerna med en plasthaklapp runt halsen, erkänner Gourmé motvilligt. Men han ger minus för den höga volymen i lokalen som gör det svårt att höra servitören.

Gourmand kör hamburgaren med skyhöga förväntningar. För en burgare för 275 kronor måste vara helt jäkla otrolig. Men att rätten är en stor fet besvikelse upptäcker Gourmand när han försöker sätta tänderna i jätteskapelsen.

Färsen på bringa, högrev och rostbiff är god, saftig och fint rosastekt. Men det är för mycket bröd och för mycket prylar överlag på burgaren. Sallad, dressing, syltad lök, pickles, tomat, ost och bacon känns omodernt.

– Man kanske ville slänga på mycket för att rättfärdiga det höga priset, men det blir bara pannkaka av alla ingredienser tillsammans, säger Gourmand som kanske är extra petig eftersom burgaren är orimligt dyr.

Lobsterrollen är en hummerröra med japansk majonnäs som bindande hjälpmedel. Röran ligger i ett saftigt briochebröd och serveras även den med en smörsås vid sidan av.

Rollen är helt okej, men inte heller något man lägger i banken av stora matminnen. Priset känns ändå okej jämfört med burgaren.

När huvudrätterna är uppätna berättar servitören att det faktiskt finns två söta rätter att välja på också – båda 65 kronor. En cheesecakemousse med digestivekex och jordgubbar som är god. Men ärligt talat känns den lite pliktskyldigt placerad på menyn för att det ska finnas ett sött alternativ.

Detsamma gäller chokladmoussen med inlagda körsbär och chokladcornflakes.

– Det är lite som att ett barn har länsat skafferiet och lyckats få till en riktigt bra amatörmousse. Nä du, de här efterrätterna hade både vi och krogen kunnat hoppa över, säger Gourmé.

Och ärligt talat är käket på Burger & Lobster överlag bara okej. Men det är ett ganska lyckat försök att få till en cool känsla av New York eller London i en snygg lokal.

– Man kanske kan börja en utekväll på Stureplan med snabbmat i lyxförpackning. Men det är inget vi kommer att minnas när vi summerar vårt mat­år, säger Gourmé.


FAKTA

BURGER & LOBSTER

Kök: Amerikanskt med burgare, hummer och pommes.

Miljö: Lyxig dinermiljö med humrar i akvarium.

Vegetariskt: Glöm det. Det är surf and turf.

Priser: Varmrätter 275 kronor.

158821.jpg

En meny som smakar fågel

BROWALLSHOF
Surbrunnsgatan 20.

Kök: Klassiskt med finess.Miljö: Mysigt och mörkt.Vegetariskt: Ett alternativ vardera på förrätt och varmrätt.Pris: Varmrätter 185–285 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Browallshof hotell och matsal heter numera etablissemanget på hörnet, där man tidigare slank in hos Clas på hörnet. Namnbytet är förstås ännu en hälsning till krögaren Clas Browall som öppnade restaurang här på 1700-talet. Gourmé och Gourmand stiger in i matsalen. Lite murrig, konstaterar de.

Menyn är inte omfattande, servitören förklarar dessutom att menyn är ny sedan dagen innan.

– Ny meny, knorrar Gourmé, när servitören gett sig iväg. Då kanske de inte har lärt sig att sätta sprätt på smakerna.

Men när de ögnar igenom vad som finns lutar de sig framåt av förväntan. Där finns klassiska förrätter med lite nytänk, så som råraka med kalixlöjrom och rödlök – och där crème fraîche har bytts ut till smetana (245 kronor). ­Eller laxtartar med wasabikräm och fänkålssallad (165 kronor). En förrätt som sticker ut är trio på fågel (194 kronor), där rökt anka, tuppleverterrine och anklår samsas på en tallrik.

Valet är enkelt. Gourmé går på fåglarna, Gourmand tar rårakan.

– Verkligen bra komponerat utan att bli för mycket fågel, konstaterar Gourmé.

– Rårakan var rejäl. Lite bränd i kanten men övervägande bra, säger Gourmand.

De hör från bordet bredvid att laxtartaren var perfekt. Däremot får paprikasoppan (135 kronor) som serverades med getostkräm och västerbottenost lite kritik från de amerikanska gästerna.

– Den var god, men vad är det för ost? Det smakar som grönmögel, säger en av dem och rynkar på näsan.

De inser att de är de enda gästerna som kommer från Stockholm, övriga verkar vara turister.

– Det bådar inte gott att vi är de enda från stan här, muttrar Gourmé.

Varmrätterna består av fem alternativ, men samtliga låter förföriskt goda. Här finns torsk med grönärts- och basilikakräm med rödbetshollandaise (255 kronor), lammkotletter med rotsellerikräm och potatisgratäng (285 kronor) och svampravioli med smörstekt svamp.

– De verkar gilla att ta i ordentligt. Svamp på svamp. Eller fågel på fågel. Men det fungerar ju, säger Gourmand.

Gourmé väljer den rätt som fascinerar honom mest, samtidigt som finns en viss rädsla för att den ska serveras på ett groteskt sätt. Grillat högrevshjärta med gratinerat märgben med jordärtskockskräm och rödvinssås (285 kronor) kommer in på bordet. Första tuggan smälter i munnen – och det gör Gourmé också.

Även Gourmands lamm lever upp till förväntningarna. Mycket mat och mycket smak, suckar Gourmand nöjt.

Restaurangen är hela tiden stilla och intim. När Gourmé besöker toaletterna vill han inte gå därifrån. De är vackra, med lite guld i kaklet, och dessutom guldklädd toalettborste.

Men efterrätterna lockar och temat med liknande smaker i en rätt återkommer, som i chokladpastej med mjölkchokladglass, chokladkräm och chokladflarn (115 kronor). Och på det lite riven vit choklad, visar det sig när efterrättens ställs ner framför Gourmé.

– Himmelskt gott. Otroligt att det inte blir för mustigt med all choklad.

Gourmand testar getmjölkskaka med svarta vinbär (125 kronor). Även han blir nöjd.

De bägge herrarna lämnar restaurangen, lite rundare om magen och med goda smaker på tungan.

161383.jpg

Smått förälskade i Hjördis

HJÖRDIS
Borgmästargatan 7/Åsögatan 171

Kök: Skandinaviskt. Miljö: På den lilla avbalkningen mot Åsögatan bör man vänta in hösten, om någonstans. Infravärmen förlänger kvällarna. Vegetariskt: Alternativ finns för de flesta rätter. Pris: Varmrätter 175-259 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand hade bespetsat sig på ett relativt nyöppnat litet hak på östra Söder, och när det för andra gången på kort tid visade sig ha stängt – en lördagkväll till på köpet – gav de upp och gick planlöst till första bästa etablissemang i närheten.

Men här ser väl trevligt ut, utbrast Gourmand när de kom till Hjördis – överdrivet positivt för att få Gourmé på bättre humör.

Nåja, men bara om vi får ett bra bord, muttrade Gourmé.

Utan att till en början känna sig överdrivet välkomna slog de sig ändå ner på restaurangens spatiöst tilltagna utomhusdel och konstaterade nöjt att infravärmen redan dragits igång.

Och när menyn landade på bordet skvallrade den om att de troligen gjort ett lyckosamt byte.

Stuvade kantareller på smörstekt bröd med bondbönor och krasse (98 kronor) är inledningsvis inget annat än en sensation och Gourmé är redan klubbad och kan bara säja: oj, oj, oj, nu har hösten gjort en fulländad entré.

Förrätterna är alla unikt serverade på passande underlag. Den smakrika oxtartaren med kapris, persilja och senapsört med lökmajonnäs (118 kronor) på svart skiffersten, de utsökta Ibericocharkuterierna (110 kronor) på vacker planka och den grillade bläckfisken med sjökorall och melon (98 kronor) i en vacker djup vit tallrik.

Men den rökiga grillsmaken var möjligen en aning tilltagen ändå, konstaterar Gourmand.

Vartefter skymningen faller och bemötandet från personalen blir alltmer uppsluppet blir de båda vännerna snart på ett strålande humör och gör en highfive over bordet över det lyckade bytet.

Detta till glädje för sällskapet intill bestående av ammande spädbarn, förskolebarn med paddor i knät och en något surmulen men ändå nöjd tonåring med föräldrar och morfar på plats.

Det här verkar vara ett ställe där alla åldrar hittar hem, konstaterar Gourmand med en lycklig tår i ögonvrån.

Med den fantastiska inledningen i bagaget tänker sig Gourmé att detta blir ett långt triumftåg, och de grillade tonfisknoisetterna på en långsmal alpkedja av olika slags bönor, inkokt fänkål, kryddigt rostade nötter och havsalger (199 kronor) är helt enkelt formidabel. Liksom de voluminösa grillade kalvracksen (259 kronor) som möjligen saknar lite saftighet inemot benet.

Den klassiska högrevsburgaren med bacon och cheddar (175 kronor) med habila tillbehör som kaprismajo och husets egna pommes håller också högsta kvalitet.

De båda vännerna överhör dock bordsgrannarnas funderingar inför den risotto med citron och Karl Johansvamp som de just fått in och vars konsistens inte riktigt förefaller tilltalande.

– Risotto är ju svårt, konsistensen är viktig, konstaterar Gourmé.

Redan nöjda, men ändå lite sötsugna, tar de båda vännerna sig an dessertmenyn och fastnar för krusbärskräm med ingefärssorbet (95 kronor) med kanel och mandelbiskvier.

Crème brülée (89 kronor) är generös med sitt knäckiga täcke och Gourmé blir alldeles lycklig över att föräras det extra tillbehöret havtornsjuicecrème som extra tribut.

Och han viskar, smått förälskad, i Gourmands öra:

– Kan vi inte gå hit i morgon igen?

162047.jpg

Stora portioner utan sting

CUMIN CLUB

Södermannagatan 43

Kök: Kallar sig Bangla Fusion men menyn består mest av de indiska klassikerna. Miljö: Mysig lokal och trevlig uteservering mot Södermannagatan. Vegetariskt: Stort utbud. Pris: Varmrätter 149–199 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand är hungriga och sugna på något kryddstarkt efter en lång eftermiddag med tennisspel i Lilla Blecktornsparken.

På Södermannagatan ligger Cumin Club, en restaurang som beskriver sig som Bengalisk fusion och som nyligen har fått pris av branschmagasinet Curry Life.

– Låter lysande, säger Gourmé som dock sjunker ner lite i stolen när han läser menyn.

– Det här känns ju som en helt vanlig indisk kvarterskrog, suckar han.

Men man måste ju ge allt en chans. Gourmé väljer panir tikka (79 kronor) till förrätt. Ut kommer två hemlagade ostbitar marinerade i tandoori på en hög av grönsallad. Osten smakar som indisk panir brukar, alltså inte särskilt mycket om den inte kombineras med en mustig gryta. Och salladen är rätt trist.

– Men man går inte på indisk restaurang för förrätterna, säger Gourmé hoppfullt.

Gourmand känner suget efter kalorier och beställer in mixed pakora (49 kronor), en blandning av friterade grönsaker tillsammans med sallad och fräsch och god dipsås med smak av koriander och lime.

– De verkar ha friterat halva Årstahallarnas fruktlager, säger Gourmand och biter av en stor bit rödlök som kocken bakat in i frityrsmet.

Till huvudrätt väljer Gourmand lamm biryani (179 kronor), enligt menyn en ”indisk fest-risotto” gjord på lamm med ”väldigt massa goda kryddor”.

Och lammfest blir det och blir över. Den något torra risblandningen är uppblandad med bitar av mört lammkött. Kreationen toppas med två rejäla och saftiga lammfärsbiffar. Vid sidan serveras dessutom en sval och söt gryta – med ännu fler lammbitar.

– En riktig byggarlunch. Men det kunde ha smakat mer.

Gourmé väljer i stället panir papaya vadji (169 kronor) Det är en söt gryta med hemlagade färskostbitar och bitar av papaya. Grytan är god men saknar också den det där riktiga stinget.

Till båda huvudrätterna serveras också en grönsallad, klassisk indisk raita och liten kopp söt och len linssoppa.

– Gott men inget extra, sammanfattar Gourmé som längtat efter mer lokala smaker och i stället norpar åt sig efterrättsmenyn.

Här väljer han det mest indiska han hittar: Kesar pista kulfi (79 kronor). Ut kommer en strutformad saffransglass serverad med en nougatfylld kexstång och en kärleksfrukt.

– Glassen smakar som en luciamorgon. Mycket gott. Men den massproducerade kexstången andas lite 80-tal, säger Gourmé.

Gourmand beställer in friterad mango (69 kronor) med mangosorbet som serveras med så kallad pantua-kaka, ett fett, sött och smuligt indiskt bakverk.

– Lite 80-talskänsla här också, men rätt gott, håller Gourmand med.

Båda är överrens om att Cumin Club är en fullt habil indisk restaurang med mycket mat för pengarna, men kanske inget ställe man går omvägar för att besöka.

161324.jpg

Schyssta burgare på bistron

USINE
Södermalmsallén 36–38

Kök: Bistromat och svenska klassiker.Miljö: Trevlig stimmig bistro och bar.Vegetariskt: Ett par rätter.Pris: Varmrätter 155-285 kr.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är en av de där ljumma sensommarkvällarna. Gourmé och Gourmand möts på Usine som öppnade i våras.

Lokalen är fylld med människor som hittat till den här delen av Söders nya vattenhål, trots det lite undanskymda läget på Södermalmsallén.

I fastigheten Fatburen arbetar dock 3 500 människor och Usine har potential att bli deras nya after work-ställe. Stimmig bistro-lokal, schysst bar och klassiker på menyn.

Gourmand har valt en halv råbiff (145 kronor). Köttet är utmärkt, men soyamajonnäsen till är lite väl mesig. Det skulle behövas mer senapssmak.

– Jag saknar äggula, senap och kapris, säger Gourmand.

Kalixlöjrom (195 kronor) bjuder på en generös sked av delikatessen.

Enligt menyn ska den serveras med smörstekt brioche, men på tallriken är det vanligt rostbröd. Smetanan är utbytt mot jordärtskockscreme och till det serveras syrad silverlök.

– Den syrade löken tar över för mycket smak från löjromen. 
Varför krångla till det? undrar Gourmé.

Tonfisktartar (165 kronor) med chilimajonnäs, gurka, blekselleri, vårlök, shiitakesvamp och sesamfrön är en förrätt med fräscha, rena och syrliga smaker som drar åt sushi-hållet.

Gourmé beställer moules frites (195 kronor) och vitvinssåsen har perfekt smak. Musslorna är små – det är en smaksak vad man föredrar – men värre är att det är ett stort antal som inte är öppna. Så småningom börjar berget av oöppnade musslor växa sig ganska stort.

Till musslorna liksom många andra rätter serveras pommes frites med tryffelmajonnäs. Majonnäsen är god men pommes fritesen är för salta och dränkta i dillkrydda.

Goda hemlagade pommes frites borde få tala för sig själva, och ytterst saltsugna gäster få ösa på med saltkaret på egen hand.

Gourmand har valt kalv minute (225 kronor). Köttet är mört och fint och det är som att skära i smör. Bearnaisesås serveras till.

Ett antal hamburgare (195 kronor) bärs ut till olika bord. Och det är förståeligt. Hamburgaren gjord på högrev är perfekt rosa och saftig toppad med gruyère.

Att gå hit på en after work och ta en hamburgare är ett bra alternativ. Ett plus också för att det finns omelett och tonfisksallad Nicoise på menyn för den som vill ha något lättare.

Gourmand skiner upp till desserten. Crème bruléen får snudd på full pott. Den är ljummen, har bra knäckig yta och är lagom stor.

Gourmé har fallit för marängsviss (115 kronor) och drömmer sig tillbaka till en himmelskt god han åt på Oaxens slip en gång. Men ack så besviken han blir. Den här går varken hem på barnkalaset eller finkrogen.

Två tunna marängflan, chokladglass, vaniljglass, bitar av bär med sprutgrädde på är en mäktig upplevelse, men gör ingen särskilt glad.

Vännerna kommer gärna tillbaka till Usine för en trevlig kväll. Men vad gäller maten finns det så många andra ställen med lik-­nande menyer som håller högre klass.

USINE. Restaurangen öppnade i våras och har ett läge med stort kundunderlag – 3 500 arbetar i fastigheten.

160240.jpg

Kvarterskrog värd en omväg

MARCO’S
Torbjörn Klockares gata 1

Kök: Svensk-italienskt.Miljö: Vackra fönster och vardagsrumsmysig inredning.Vegetariskt: Ja, och veganskt också.Pris: Varmrätter: 165-295 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand upptäckte en liten pärla till krog i somras. Ett stenkast från Torsgatans brus, vid Röda bergen, ligger sedan i januari Restaurang Marco’s, i hörnet där det tidigare varit 
pizzeria eller kinakrog, de minns inte riktigt.

Här fanns det bord lediga och de fick in var sin perfekt tillagad torsk (295 kronor) med örtpotatispuré toppad med ragu på smörstekt svamp i vitlök och strimlad tomat. På det vispat citrongravat smör. Då var det sommarvarmt och de satt på uteserveringen och njöt.

När de återvänder några veckor senare är det kyligare och de väljer att sitta inne i den mysiga lokalen med öppet kök, vackra bågformade fönster och vardagsrumstrevlig inredning. Även denna gång är restaurangen bara halvfull.

– Konstigt. Menyn har ju något för alla, och dessutom prisvärda rätter för barn. Kanske är en del rätter på à la carten väl dyra för att folk som bor i området ska slinka in för en middag? Men det finns ju varmrätter för en mindre peng också, funderar Gourmand.

Torsken finns inte kvar på menyn. Inte heller den pilgrimsmusselceviche (135 kronor) de åt till förrätt sist, och det är lika bra, lite slemmig som den var.

Nu har de beställt rosépeppargravad oxfilécarpaccio (125 kronor) till förrätt, som serveras med rökinlagda rödbetor, parmesancréme och rostade pinjenötter.

Flortunna men smakrika skivor som gifter sig väl med tillbehören.

På menyn finns även minipizzor (39 kronor styck) för den som vill ha en munsbit till förrätt.

Ett stort middagssällskap med barn smörjer kråset vid ett långbord, men annars är det herrarna som får den trevliga servisens uppmärksamhet. Nu kommer de in med varmrätterna.

Gourmé som efter sommarens excesser försöker sig på en slankare linje har valt mellan kräftsallad med gravad gurka, ägg och basilikacréme (185 kronor) och grillad rödingfilé (295 kronor).

Det blir röding, och det är nog tur, för han hade knappast blivit mätt på den vackra, men inte särskilt stora, salladen. Rödingen är smakrik och har samma tillbehör som torsken han åt sist. Mycket gott.

– Här finns faktiskt en helt vegansk rätt på menyn också, ”Vegan Delight”, med tryffelpolenta, savoykål, bakade tomater, spenat och friterad morotsspaghetti för 165 kronor. Och i menyn står det om rätterna är laktos- och glutenfria. Det är bra, säger han.

Men Gourmand är inte vegan och väljer i stället grillad flankstek med bearnaisesmör, rödvinssås och hemgjorda pommes (210 kronor). Mycket kött, saftigt och smakrikt kött, men väl hårt friterade pommes, tycker han.

Dags för dessert. Kladdkaka med vispad grädde och höstens bär (75 kronor) är en kakaostinn mäktig kaka med bären tillagade med lagom mycket socker så att syrligheten finns kvar.

En klassisk tiramisù (65 kronor)serveras i en glasburk och är saftig med sting av mandellikör.

När herrarna promenerar ner till S:t Eriksplan konstaterar de att det inte alls är långt. Och att den mysiga kvarterskrogen är väl värd den lilla omvägen.

160187.jpg

Mat som får tiden att stå still

VOLT
Kommendörsgatan 16

Kök: Årstidsbunden mat från skog, hav och åker.Miljö: Mysigt, litet, ombonat med vardagsrumskänsla.Vegetariskt: Enstaka rätter på menyn.Pris: Menyer 585–735 kr. Extra osttallrik 125 kr.

5

Gourmés betyg

5

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Klockan är halv tolv på kvällen. Gourmé och Gourmand står ute på Kommendörsgatan och piggnar till i kvällskylan.

– Vad var det som hände därinne egentligen? säger Gourmé och pekar mot restaurangen de klivit ut från.

– Jag vet inte riktigt, det känns som jag varit inne i en dröm man kunde smaka på, säger Gourmand och sluter ögonen för att försöka minnas.

Entrén till restaurang Volt, med en stjärna i Guide Michelin, är diskret. Så till den milda grad att herrarna gick förbi både en och två gånger innan de hittade rätt. Lokalen är liten med bara ett 20-tal platser. Det är avskalat och mörkt med svart inredning.

Herrarna blir mötta med stora leenden och eskorterade till ett bord intill väggen. De synar menyn samtidigt som de låter sig väl smaka av amusen – bondbönor och inlagda plommonkart – som servitrisen ställt fram.

Redan här höjs förväntningarna.

På Volt finns två alternativ, en meny med sex rätter (735 kronor) och en med fyra rätter (585 kronor).

Då Gourmé valt fyra, istället för som Gourmand sex, så får han först se på när en tallrik spetskål, i skivor formade som rosor, och med en smaragdgrön alg- och spenatsås till ställs fram till Gourmand. Under ”rosen” gömmer sig bitar av blåmussla med små klickar av yoghurt.

– Tänk att spetskål kan smaka SÅ mycket. Och upplägget, med den hemliga musslan, känns nästan erotisk, säger Gourmand.

Nästa tallrik med salt makrill är mer robust. Den har sällskap av något som liknar tunn ruccola, men med en mer bittersur och intensiv smak, som överraskar positivt. Över det hela har sotad lök strötts, som höjer alla smaker ett snäpp.

De sköljer ner de sista bitarna med det torra mousserande vinet. Herrarna hinner knappt observera vad som händer runt omkring dem. Det är som tiden står stilla, när det oupphörligen trillar in nya rätter.

Nästa rätt, långbakad morot med vinbär och getmjölkskulor, dissekerar de försiktigt.

– Det är härligt syrligt, rena smaker, men jag tycker faktiskt delarna är godare var för sig, säger Gourmé.

Nästa rätt, som bara Gourmand får, är även den en bakad grönsak, nämligen fänkål. Den gömmer sig under en vacker slöja, gjord av pressat och kryddat späck. Här och där några mandelbitar för tuggmotstånd.

Gourmand barskrapar sin tallrik under andakt.

– Du vet inte vad du missar, säger han med eftertryck till Gourmé.

Den näst sista rätten består av rosastekt biff i munsbitstora strimlor, med hyvlad och kokt majrova över. Pepparrot ger pikant sting.

Även här är allt en fullträff för herrarna som nu är eld och lågor. Passande nog kommer var sin kall dessert in.

Gourmand får frusen filmjölk, ättiksinlagda fläderblommor och flädersirap badar i en skål tillsammans med lättvispad grädde.

– En vackrare och godare hyllning till svensk sommar är svår att tänka sig, säger han.

– Då är min som en försmak av hösten, säger Gourmé och sveper med gaffeln över marängbitar, syrliga kometplommon och örtig kanderad gatkamomill.

Gourmand slår upp ögonen. Med ens är han tillbaka på gatan med Gourmé framför sig.

– Som en dröm man kunde smaka på, säger han och ler.

159228.jpg

Slut på sommarslarv i bistron

STYRELSEN
Hantverkargatan 31

Kök: Sydeuropeisk bistro med franska klassiker och italienska inslag.Miljö: Stora svulstiga speglar i guld, kristallkronor och en varm känsla inne i restaurangen. Stor uteservering.Vegetariskt: Ja.Pris: Varmrätter 189–295 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är en ljuv afton och sommarvärmen ligger som klister i luften. Gourmé och Gourmand vill äta middag och i dag lockar det sydeuropeiska köket. De går till relativt nyöppnade Styrelsen på Hantverkargatan för att mätta sin hunger och släcka sin törst.

Det är många middagsgäster på uteserveringen, och i baren och inne i restaurangen är det full fart.

Ett stort plus är att brödkorgen som kommer in innehåller varmt surdegsbröd. Det gillar herrarna mycket.

Gourmé beställer en kalvtartar med kalixlöjrom och smetana med variation av lök (145 kronor).

Det är en salig blandning av kött, syrad lök, rostad lök och löjrom. Men den syrade löken har inte syrats så väl så den syrade smaken uteblir. Den rostade löken är krispig, men det är på tok för mycket. Löken tar överhand och den milda smaken av kalv och kalixlöjrom drunknar i lökhysterin.

– Och var är saltet och pepparn? Frågar Gourmé lite tjurigt.

Gourmand beställer ankleverterrine med syrlig lökmarmelad och rostad brioche (175 kronor). Den smakar som den ska, men någon struntar i saltet i köket.

Till huvudrätt beställer Gourmé in torskrygg med blomkål, brynt smör, fänkålscrudité och torkad savojkål (269 kronor). Fisken är fint tillagad, men även här saknas salt. Den torkade savojkålen är faktiskt lite obegriplig och smakerna i rätten, som skulle kunna vara så bra, kommer inte riktigt fram. Och purén smakar nästan ingenting.

– Vem är det som slarvar i köket? Perfekta råvaror och en idé som känns klockren och så missar man i smakerna, inte bra, säger Gourmé.

Gourmand har valt entrecôte med cafe de parissmör och haricot vertes (295 kronor). Pommes fritesen är perfekt friterade. Cafe de parissmöret utsökt och haricot vertes smakar underbart till. Men köttet är ojämnt skuret och överstekt.

– Det är visst någon som slarvar med köttet också säger Gourmand.

Gourmé gissar på sommarslarv och ett par veckor senare beslutar sig herrarna för att ge restaurangen en ny chans.

Vid nästa besök finns sältan där. Barmästarbrickan som de beställer är generös (250 kronor). Tryffelrisotton med svartfotad skinka (125 kronor) är den perfekta förrätten. Sältan är helt plötsligt hög och rimlig i just en risotto.

Den klassiska råbiffen innanlår (halv 89 och hel 235 kronor) serveras som sig bör med kapris, dijonsenap, rödbetor, äggula och frissiga salladsblad. Den har också en bra sälta i sin gigantiska portion. Den är möjligtvis den bästa rätten på menyn enligt herrarna och i den stora varianten serveras perfekt friterade pommes.

Herrarna beställer in en ostbricka (135 kronor) och en marängsviss (100 kronor).

Osten är ”satan så god” stönar Gourmand. Marängsvissen har hemgjorda maränger som enligt Gourmé kunde ha innehållit något mer socker.

Det blir en fin avslutning på en bra, men inte suverän middag.

158241.jpg

Läget lockar mer än maten

LOCH & QUAY
Tullhus 2, Skeppsbrokajen

Miljö: Suveränt läge med stor uteservering på kajen.Kök: Svensk/internationell bistromeny. Vegetariskt: Mycket begränsat.Varmrätter: 179–295 kronor.

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

På väg till krogen har Gourmé flera gången rättat Gourmand och insisterat på att namnet uttalas med ett slags skorrande, skotskt sje-ljud

– [Låkh and kej] heter det förstår du, säger han drygt.

Men han tystnar snabbt när de kommer fram och hälsas av en engelskspråkig anställd som glatt säger.

– Welcome to [lock and ki].

Namnet betyder sluss och kaj på engelska, vilket anspelar på läget. Och vilket läge sedan. Mitt på Skeppsbrokajen med Saltsjön som fond.

Det är också det bästa med krogen.

Maten är medioker. Ta Gourmands räkmacka (175 kronor för en stor, 115 för en liten) som exempel. En överlastad anrättning med både sallad, hårdkokta ägg, lök, persilja och en örtolja som inte tillför någonting, snarare stör. Dessutom slafsigt upplagt.

Eller Gourmés bruschetta (98 kronor), lika överlastad den. Den stackars lilla rostade brödskivan fullkomligt drunknar under sallad, tomater, parmaskinka, balsamicovinäger efter devisen ju fler ingredienser desto lyxigare. Knappast. Känns mest ängsligt.

Herrarnas huvudrätter är snäppet bättre. Gourmands ryggbiff (259 kronor) kommer med rödvinssås och chilirostade paprikor, som smakar gott och påminner lite om ajvar. Hans pommes frites känns tunga av fett och har friterats så hårt och länge att vissa har fallit sönder.

Gourmés black angus-burgare med bacon (184 kronor) har god grillsmak och är saftig. Den kommer med cheddarost som fått smälta in och en bit saltgurka.

Efterrätterna påstås vara gjorda på plats allihop.

– Det tror jag på så mycket jag vill, säger Gourmé efter att ha smakat på sin isiga vaniljglass med jordgubbskompott (82 kronor). Den här smakar industriglass långa vägar.

Kanske är Gourmands cheesecake med passionfrukt (94 kronor) gjord på plats, men det gör den inte mera minnesvärd.

– Allt smakar ok, burgaren var till och med god, men det är inget som lyfter, sammanfattar Gourmand.

Lägg därtill svårigheterna som vännerna haft när de försökt få ett bord. Tre försök tog det innan de lyckades. Först kollade de webbsidan där det stod att det var öppet och gick dit bara för att upptäcka att restaurangen var stängd.

Nästa gång bokade de bord en vecka innan, men blev uppringda samma dag av en anställd på restaurangen som meddelade att de inte skulle ha öppet som planerat eftersom vädret var för dåligt och då brukar det inte komma så mycket gäster.

– Men vi har ju bokat. Vi är ju gäster, vädjade Gourmé, men förgäves.

– Man förstår ju varför de gör det, men risken är att potentiella kunder dras sig att gå dit för att man aldrig riktigt vet när de faktiskt har öppet, säger Gourmand.

– Jag tror inte att de lever på återvändande matgäster, utan på förbipasserande turister. Det kanske är det som märks i restaurangens ambitionsnivå. De behöver inte vara bättre med det läget, säger Gourmé.

158444.jpg

Här tystar maten munnen

NATURLIGTVIS
Kommendörsgatan 23

Kök: Svensk och fransk husmanskost med årstidens råvaror i fokus.Miljö: Mörka väggar, stora industrilampor och stora fotografier på råvaror. Öppet mellan köket och matsalen.Vegetariskt: Nej.Pris: Varmrätter 230–355 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

De meterhöga fotografierna på de mörka väggarna avbildar primörer – på restaurang Naturligtvis ligger fokus på råvarorna, med en meny som tar inspiration från svensk och fransk husmanskost.

I kväll sitter Gourmé och Gourmand vid ett av de svarta borden. I väntan på förrätten tuggar de i sig det luftiga, mörka brödet från brödkorgen. Ingredienserna plommon och lingon gör det extra saftigt. En klick av det vispade smöret gör brödet, som bakas på plats, oemotståndligt.

Gourmand passar på att titta sig omkring. Bakom sitter ett par och pratar om semestern. Vid ett fönsterbord skrattar några vänner i 30-årsåldern. Så många fler gäster har inte restaurangen denna vardagkväll.

– Det är lite deppigt att det är så folktomt, säger Gourmand.

– Och lite opersonligt är det allt här, säger Gourmé.

Paret bakom blir plötsligt helt tysta. De har precis fått in maten och njuter av varje tugga.

Blotta synen av lammytterfilén (265 kronor) på kvinnans tallrik, som också pryds av tunna skivor palsternacka och morotschips, får det att vattnas i munnen på Gourmand, medan mannens Coq au vin (230 kronor) får Gourmé att ifrågasätta om han inte borde ha valt denna varmrätt.

Men han blir nöjd med sin förrätt, creme ninon, en ärtsoppa med kammussla, kalixlöjrom och champagneskum (148 kronor). Det kittlar när skummet på ett ögonblick försvinner från tungan. Soppan är len och tunn.

– Men inte alls blaskig. Hur var råbiffen? frågar Gourmé.

– Oklanderlig med härligt kryddig pepparrotskräm, svarar Gourmand, som nöjt sig med en halv portion (125 kronor).

Till varmrätt valde Gourmand oxfilén (355 kronor). Kniven spräcker den perfekt knapriga ytan och skär genom som om den vore smör.

– Den bara smälter i munnen, säger han.

Till den möra oxfilén serveras bearnaisesås, rödvinssås samt en sallad med både färska och soltorkade tomater och mögelost. Var för sig är tillbehören utsökta, men som helhet är det mer ett hopplock av osammanhängande melodier än en välkomponerad symfoni.

Rödingen (225 kronor) badar i brynt smör. Gourmé ser nyfiken ut när han för gaffeln mot munnen. Efter första tungan höjer han på ögonbrynen i förvåning. Sedan kan han inte låta bli att le.

– Pepparroten ger ett ordentligt sting till fisken. Men frågan är om jag orkar någon efterrätt efter denna smörfest, säger han.

Gourmé slår därför till på menyns minsta efterrätt – krokant med tryffel och hasselnötter (65 kronor). Men de tre små bollarna smakar mest som torra sirapskakor.

– Smulorna klibbar fast i munnen, säger han och tittar avundsjukt på Gourmands äppelpaj (105 kronor).

Trots att även Gourmand är mätt slinker den stora portionen av mjuk och söt frukt, knaprig smuldeg och vanilj- och kanelglass lätt ned.

Prislappen hamnar på drygt tusen kronor för en trerättersmiddag för två, exklusive dryck. Skäligt, tycker herrarna. Att de kommer att återvända är en outtalad överenskommelse dem emellan.

152957.jpg

Hög nivå på mat och service

KÖTT- OCH FISKBAREN
Gamla Brogatan 40

Miljö: Fransk hamnkrog möter hipp Stockholmsdesign. Kök: Franskt. Vegetariskt: Nej. Varmrätter: 185–295 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är full fart i Kött och Fiskbaren på Gamla Brogatan. I myllret av gäster en vanlig tisdagskväll finns alltid personalen till hands, ler och söker ögonkontakt. Innan de säger adjö för kvällen blir Gourmé titulerad ”monsieur”. Vi återkommer till det.

Först förrätterna. Kyparen rekommenderar carpaccio med tryffelolja (110 kronor). Köttet är så tunt och fint att smaken träder fram med full effekt. Tillsammans med tryffeloljan och rikligt med svartpeppar blir det en perfekt början på kvällen.

– Dix points, säger Gourmé på sin finaste skolfranska.

Kött och Fiskbaren är drömmarens bild av en charmant restaurang nere på kajen i sydfrankrike.

Vurmen för det franska blandas sedan med den senaste krogdesigntrenden i Stockholms innerstad och det är en varierad publik som sitter här: ett ungt par, två äldre kollegor, familjer som firar och en och annan turist.

Förutom dagens fångst serveras även bondens bästa kött. Till huvudrätt väljer båda tunga biffar. Fisken ska de prova vid ett annat tillfälle.

Entrecote och ryggbiff med trevliga tillbehör, som kostar för 25 kronor styck, dukas fram.

Det finns flera sorters potatis och såser att välja på (gratäng, frites, mojo rojo, murkelsås, för att nämna några). Gröna tillbehör är till exempel ceasarsallad, skördebönor och lökringar.

Båda biffarna är perfekt medium rare med en småsotig grillad smak på ytan.

När en bit kött kostar trax under 300 kronor och inte smakar som den ska är det inte bara en förolämpning mot gästen utan slöseri med bra råvaror, resonerar herrarna. Men det är det ingen risk för här.

– Jag känner mig hedrad snarare. Det här var en av stans bättre biffar, säger Gourmand.

Menyn känns stabil och man experimenterar inte för mycket. Den största överraskningen kommer ett par veckor senare när Gourmé och Gourmand är på plats igen för att äta fisk. Då serveras bearnaisesås till den grillade piggvaren (295 kronor).

– Det ser man inte överallt, säger Gourmé. Det funkar helt ok.

Linguinin med skaldjur hade mått bra av mer omtanke när det kommer till såsen. Den smakar mer chilli än något annat – vilket är lite synd. De hårt grillade och stora bitarna av bläckfiskarmarna ger rätten en smågrabbig attityd.

För den som gillar skaldjur finns ostron, hemrökta räkor, havskräftor, hummer och kungskrabba på den fasta menyn.

Till efterrätt faller valet på fransk äppelpaj, med betoning på fransk där mandelsmaken sätter tonen. Nästa gång de kommer är äppelpajen borta. Det är kul att menyn byts ut

– Men den pajen var mer fransk än Eiffeltornet. Så otroligt välgjord, säger Gourmé.

En cheesecake med passionsfrukt tröstar dock, len och syrlig. Trots att båda är mätta efter de väl tilltagna huvudrätterna är det svårt att få nog.

–  Mina komplimanger till den fina servicen, säger Gourmé när de ska gå.

– Jag är här för er, inte tvärtom monsieur, svarar kyparen.

154664.jpg

Sommarmys i en anrik miljö

LASSE I PARKEN
Högalidsgatan 56

Kök: Svenskt, mycket fisk på menyn. Miljö: K-märkt stuga med trädgård, kakelugnar och lågt i tak. Vegetariskt: Ja, både förrätt och varmrätt. Pris: 159–275 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Inbäddad i grönska vid Västerbrons fäste ligger en oas som man inte bör missa om sommaren. Gourmé och Gourmand har tagit en öl i trädgården tidigare somrar, men nu har de satt sig inne i den röda stugan, ­k-märkt med anor från 1700-talet, för att äta.

Men strax får de resa sig igen, för menyn finns på en griffeltavla invid kassan, där man också beställer och betalar. Menyn är inte lång, vilket brukar vara ett gott tecken.

Vit sparris med örtmajonnäs, kavringskrutonger och vattenkrasse (138 kronor) låter oemotståndligt och det är inget dåligt val. Två rejäla sparrisar, och massor med krasse, lätt syrligt och vårsomrigt, Gourmé är nöjd.

Gourmand har valt kallrökt lax med pepparrotskräm, syrad fänkål och kavringskrutonger (145 kronor) och är inte lika tillfreds. Ganska få men tjocka kuber av lax med lite grönt till det priset, grumsar han, som tycker att lax ska vara tunt skivad.

Vid bordet intill mumsas det på portabello Napolitana (125 kronor) med ett berg av grönsallad och tomater, strösslad med rostade pinjenötter. Portabellon är gratinerad med mozzarella, och för den som inte är stor i maten lagom som varmrätt.

Herrarna ser sig omkring, njuter av den vackra kakelugnen i rummet och konstaterar att de är de enda av manligt kön därinne. Överallt kvinnor som dinerar med väninnorna. Männen sitter ute med polarna och en öl.

Nu kommer Gourmands varmrätt: bakad fläsksida med bönor, potatispuré och parmesan (175 kronor). Fläsket har en hårt stekt knaprig svål som han hoppar över, men själva köttet är mycket gott. Och bönröran med kikärter och svarta bönor är mustig till. Rätten toppas med rostade primörer.

Gourmé äter halstrad långa med rödbetor, kapris, brynt smör och pepparrot och färskpotatis (245 kronor), ett bra val ska det visa sig.

– Fisken är inte lång, men fin, se så den skivar sig, säger han fyndigt.

Bland varmrätterna finns även klassiker som entrecôte (275 ­kronor), bakad regnbågslax (245 kronor) samt en vegetarisk rätt, rostad morot med bönor, tomatris och parmesan (159 kronor). Här finns något för alla smaker.

Dessertmenyn är kort, två rätter. De tar varsin: passion- och marängbakelse respektive rabarberkompott med vit chokladmousse och mandelcrisp (95 kronor).

Rikligt med jordgubbar garnerar båda rätterna. Smaken av passionsfrukt samspelar fint med marängen, men själva pajdegen är väl torr. Rabarber kan nästan inte gå fel och gör det inte nu heller, men moussen smakar inte så mycket choklad som de förväntat sig.

Försommarkvällen mörknar en aning vilket bara gör det mysigare inne i stugan, och ute i trädgården sveper gästerna filtar om sig.

– Hoppas på en lång varm sommar. Då sitter vi ute, vi med, och njuter av den här fantastiska miljön. Mitt i stan! Luktar inte ens avgaser. Bara syren, säger Gourmand.

153546.jpg

Här får de gästerna att trivas

GARAGE DEL GUSTO
Västmannagatan 54

Kök: Italienska klassiker i generösa portioner. Miljö: Mysig och trendig hemmakänsla, utan lyx men med tanke. Vegetariskt: Ett par varmrätter. Pris: Varmrätter 189–289 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Kvällssolen överraskar i början av juni och Gourmé och Gourmand drömmer genast om italienska sommarnätter. Så de tar tunnelbanan till Odenplan och svänger in på Västmannagatan.

På Garage del Gusto vill man gärna locka in besökarna på det man kallar italiensk after work – aperitivo. Här bjuds charkuterier och ostar till vin och drinkar.

Men vännerna är hungrigare än så och får ett bord längst in i den tudelade lokalen.

Här är möblerat som ”hemma hos farmor”. Lite rustiskt och blandat med andra stilar. Stora rejäla kökshanddukar i stället för pappersservetter. Det otjusiga känns väl genomtänkt. Menyn är sympatiskt kort och lättöverskådlig.

Gourmand satsar på brödsoppan pappa al pomodoro (189 kronor). Det är egentligen en huvudrätt, men gamla Italienminnen väcks till liv när han ser den i menyn och han bara måste inleda med den.

– Så mustig, smakrik och samtidigt len och mild, säger han njutningsfullt.

Brödet gör soppan robust och körsbärstomaterna står för pigga söta övertoner.

Mer av den musiken är det i Gourmés fantastiska insalata Caprese (99 kronor) som helt enkelt består av körsbärstomater, buffelmozzarella och basilika.

– Det här är ingen stor kokkonst men en enorm känsla för råvaror och estetik, säger han märkbart tagen.

Det mustiga surdegsbrödet från Gateau suger upp olivoljan så att all härlighet når munnen.

Festen fortsätter för Gourmé; han har valt brasato al Chianti, alltså bräserad oxkind i Chiantivin serverad med potatispuré (259 kronor).

– Den här oxfilén är näst intill perfekt. Den är oftast ett säkert kort men sällan med de här smaktopparna.

Filén är helt rå i mitten, rosa nästan hela vägen ut till kanterna, en dryg centimeter av genomstekt kött och en fin stekyta som preparerats med en utsökt kryddblandning som är svår att sätta fingret på. Gourmand är däremot är inte lika glad. Han har valt tagliatelle gambas (215 kronor) och hittar totalt två kräftstjärtar i ett berg av bandpasta.

– Den här rätten liknar mest bukfylla, smakerna och aromerna drunknar. Det fina stråket myntaarom räcker inte för att lyfta den.

Gourmé fortsätter på sin lyckosamma bana med en mild och smakrik vaniljpannacotta (97 kronor) täckt med ett tunt lager tranbärsgelé.

– Mycket vällagat och utmärkt komponerat.

Gourmand är också nöjd med sin dessert, torta di nonna Rita (99 kronor) en ricottakaka med chokladsås, toppad med kastanjemjöl.

– Precis bara tillräckligt söt. Matig men inte för mäktig, och fast men grynig.

Efter att de sista slurkarna av den utmärkta macchiaton är uppdruckna stiger de ut i kvällskylan.

De konstaterar att personalen på Garage del Gusto tagit väl hand om dem och att stället visserligen uppvisar en stor variation i rätternas kvalitet men att de ändå sammantaget är mycket nöjda med kvällen.

153284.jpg

Ett klassiskt svenskt värdshus

LÅNGBRO VÄRDSHUS
Stora Mans väg 4, Älvsjö

Kök: Klassiskt svenskt, populära bruncher och söndagsmiddagar. Miljö: Blandning av gammalt och nytt i Långbro park. Uteservering. Vegetariskt: Enstaka rätter. Pris: Varmrätter 175–335 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det sorlar hemtrevligt i de fullsatta rummen på Långbro värdshus, söder om stan. I den gamla läkarvillan samsas barnfamiljer och stora sällskap som firar högtider med tjejgäng och grannar från området som bara slunkit in för en cocktail på ställets bakficka.

Gourmand har just huggit in på sin entrérätt bestående av fyra svenska assietter (180 kronor) där inlagd sill, Gotlandssparris, kalvtunnbringa och löjrom från Kalix ingår.

Den gröna sparrisen är härligt knaprig, och ackompanjeras av en mild och syrlig ramslöksmajonnäs. Sillinläggningen med rödlök och mosad färskpotatis får Gourmand att ångra att han inte tog in de rekommenderade snapsarna till.

– Det är en härlig syra och sötma i alla dessa rätter. Och konstigt nog funkar det bra att äta både sparris och sill efter vartannat, konstaterar han.

Gourmé är likaledes nöjd med sin soppa på färskpotatis med varmrökt abborre och sotad purjolök (140 kronor), där den milda, krämiga soppan bryts fint mot den rökta fisken.

– Visste du att tv-kocken Fredrik Eriksson har drivit detta ställe sedan 2005? Man förstår att han trivs här, det känns lite som att sitta i någons vardagsrum, säger Gourmé.

Servicen är rask, effektiv och uppmärksam och herrarna behöver inte vänta länge mellan rätterna.

När det kommer till huvudnumren blir köket aningen mer ojämnt. Genomgående lyckas man bättre med fiskrätter än med kötträtter.

En knaprig fjällröding med sparris, små potatisar och ett pocherat ägg (270 kronor) får Gourmand att börja smacka vällustigt. Och fälla en liten tår dessutom – sedan han glupskt svalt lite för mycket av den riviga pepparroten,

– Underbart, den ger firren ett välbehövligt sting.

Gourmé sitter med menyns dyraste rätt: helstekt rödtunga, med Sandefjordsås, forellrom, vit sparris och ansjovis (335 kronor). Fisken har fin konsistens men ansjovisen dominerar lite för mycket.

– Det räcker ju med den milda sparrisen och rommen.

Den helstekta svenska lammrostbiffen (285 kronor) lever inte upp till samma nivå. Även om lammköttet smakar gott är det tyvärr ganska segt och senigt.

När desserterna kommer in gläds Gourmand åt att det söt-syrliga temat från förrätterna är tillbaka. I jordgubb- och fjällfilsterrinen (115 kronor) har de färska jordgubbarna gott sällskap av den syrliga filen.

Långbros crème brulée (95 kronor) har förvisso ett knäckigt täcke, men Gourmé saknar de små svarta prickarna som man brukar få om man på klassiskt manér använder vaniljstång i bruléen.

Ett bättre val är Långbros rabarberdessert (125 kronor) med vanilj där syrliga bitar rabarber får sällskap av söt vaniljcrème, kanderade nötter och en fin sorbet.

Behagligt mätta kisar herrarna ut mot den spirande försommarkvällen utanför. De förstår varför Långbro värdshus fortsätter att vara en populär institution år efter år, även om Gourmé gärna skulle vilja se lite mer nytänkande.

– Det är pålitligt och klassiskt, men de skulle kunna ta ut svängarna mer än så här, säger han.

152279.jpg

Herrarna stämmer in i hajpen

WOODSTOCKHOLM
Mosebacke torg 9

Kök: Svenskt med en twist. Miljö: Trä, enkelt och fräscht. Vegetariskt: Ja. Pris: Varmrätter 205–285 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand har lyckats få bord på superhajpade Woodstockholm. I den lilla hörnlokalen ryms förvånansvärt många gäster, men så är det också långbord och sitta vid baren och äta som gäller.

Menyn är färskvara och finns på en griffeltavla. Tre förrätter, tre varmrätter och tre desserter. Samt snacks, som ostron och kimchi (40 kronor) eller kycklingkroketter (75 kronor). Det finns också en färdig meny som innehåller tre förrätter och en varmrätt som i kväll är tupp (495 kronor).

– Å vit sparris, det vill jag ha till förrätt, säger Gourmé genast.

Den är grillad och serveras med gräddskum och sikrom. Samt spänstig salladskrasse och potatisflarn. (155 kronor). Det är lent och gott och tallriken slickas ren.

Gourmand har beställt rökt Gaisare med dragonmajonnäs (155 kronor) och det är förstås makrill, och den rökta fisken trivs bra med dragonsmaken. Den är toppad med isat äppelskrap och fänkål, som ger gommen en glad överraskning.

– Men det var en liten rackare till aptitretare, säger han som är rejält hungrig.

Restaurangen är sparsmakat inredd med ljusa massiva trämöbler från möbelföretaget med samma namn. Lite shakerstuk, så den som associerar till hippiefestivalen Woodstock med flower power och nakendans till Jimi Hendrix gitarrsolon är helt fel ute. Här är det hipsters som regerar. Och de bör ha en hyfsad slant på kortet.

Hel gös med rödbetor, kapris och dillsmör kostar 595 kronor för två. Vännerna kan inte enas om den, så det blir bakad vårkål med soja, morotspuré och hasselnötter (205 kronor) för Gourmé medan Gourmand slår till på en halv kyckling med sparris och shiitakesvamp (285 kronor).

Kycklingen kommer in i en röd emaljerad retrogryta. Den är härligt saftig med fin stekyta, och tillbehören simmar i en sås som tagit smak av kycklingen. Gourmand njuter – tills han skär i kycklinglåret. Blodrött intill benet och rosa kött får alla varningsklockor att ringa. Servisen och kocken ilar till, och efter en stund får han en ny, genomstekt, kycklinghalva.

Gourmés späda vitkål ligger på en bädd av ljuvaste morot och är strösslad med hasselnötter. Den är mycket smakrik, men det är inte mycket till middag och han hade gärna fått något att tugga på till. Ett kraftigt bröd kanske.

Nå, då finns det plats för dessert!

Och vilka desserter sen. Lakrits och rabarber (110 kronor) är syrliga stjälkar med knaprig paj som toppas med marängskum. Men var är lakritsen? Jo, inuti väntar en kula lakritsglass på att bli upptäckt.

Rulltårtan med rom och björnbär (85 kronor) bär också på en hemlighet. Inuti rulltårtan, som ligger på en bädd av björnbär, finns en kräm, och den krämen smakar rom. Genialt.

– De lånar av traditionella rätter och lägger till något nytt, utan att det blir krystat, det är matlagningskonst det, säger Gourmé och stämmer in i hajpen om Woodstockholm.

152221.jpg

Goda utsikter få läcker dessert

PIREN BAR OCH RESTAURANG
Kristinebergs strand 2

Miljö: Fantastisk utsikt över Tranebergssundet. Kök: Främst fisk och skaldjur. Vegetariskt: Ingen helvegetarisk huvudrätt. Pris: Varmrätter 195–285 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är en härlig vårkväll och solen strålar över Tranebergssundet när Gourmé och Gourmand slår sig ner på Pirens uteservering. Restaurangen ligger på just den pir som sträcker sig utmed Kristinebergs strand.

– En fantastisk utsikt. Undrar om maten smakar lika gott, säger Gourmé och beställer in en carpaccio à la Pelle Janzon (145 kronor) till förrätt.

Den överdådiga anrättningen kommer snabbt in på bordet. Längst ner vilar tunt skivad oxfilé som smälter i munnen. Ovanpå ligger små klickar av löjrom, pepparrotskräm och krutonger. Och en rå äggula i mitten.

– Fräscha, goda och milda smaker, men nästan lite väl geggigt med alla kletiga tillbehör, säger Gourmé.

Gourmand beställer en hummersoppa (124 kronor) till förrätt. Soppan är mustig med en lätt syrlig touch och rejäl smak av vitlök. I botten gömmer sig, till Gourmands förtjusning, en generös klick med sikrom. Och till kalaset serveras ett vitlöksbröd.

– Mums! Hoppas huvudrätten är lika god, säger Gourmand som fortsätter det marina temat med en grillad tonfisk (240 kronor).

Den rejäla fiskbiten serveras med en klassisk caesarsallad och är marinerad i vitlök och örter. Fisken är vällagad och smakrik men inget Gourmand höjer på ögonbrynen över. Det gör han dock över de små friterade kaprisknopparna som strösslats över.

– Rolig idé som höjer upplevelsen, slår Gourmand fast.

Samtidigt sitter Gourmé och fnyser. Han har beställt menyns dyraste rätt: Dagens fisk med spännande tillbehör (285 kronor).

Fisken för dagen visar sig vara en röding och de ”spännande tillbehören” en skållhet potatissallad som enligt personalen skulle vara ljummen. Allt är täckt av en fet hollandaisesås. Rödingen serveras för torr och helt översaltad, något som går igen i hela rätten.

– Det här är så salt att det är på gränsen till oätligt, säger Gourmé och tar ännu en svalkande klunk av sin öl innan han känner blåsan tränga på. Toaletten är ännu en besvikelse för finsmakaren: Det är smutsigt och både skräpkorgen och golvet är fullt av papper.

Efter dagens salta fisk är Gourmé sugen på något sött. Valet faller på en rabarber- och vaniljcheescake med färska bär (105 kronor). Kakan smakar utmärkt med ett fräscht rabarberlager innan digestivesmulorna längst ner.

Gourmand väljer att avsluta kvällen med en crème brûlée med lakrits och vit choklad (115 kronor) som ackompanjeras av en syrlig kula hallonsorbét.

– Det här och hummersoppan var kvällens höjdpunkter. Lakritsen gör brûlépuddingen spännande och passar bra med hallonglassen, smackar han.

Solen börjar gå ner över Hornsberg och det är dags att dra sig tillbaka.

– Hit går man mest för utsikten och pirhänget, säger Gourmé.

– Och för efterrätterna, flikar Gourmand in och slickar bort lite lakritspudding från överläppen.

150244.jpg

Grillen har rest sig ur lågorna

ZINK GRILL
Biblioteksgatan 5

Kök: Generös meny med fokus på grillrätter. Gott om fisk- och skaldjur. Miljö: Franskt brasseriestuk med mycket brunt trä. Inget för den ljudkänslige. Vegetariskt: Nej. Pris: Varmrätter 179–495 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det var för lite mer än ett år sedan som Zink grill på Biblioteksgatan eldhärjades svårt. Under året som gått har lokalen renoverats grundligt och lagom till vårsolen tittat fram har man återigen slagit upp dörrarna.

Det är två förväntansfulla herrar Gourmé och Gourmand som nu slår sig ner vid ett hörnbord i den nästan fullsatta lokalen. Ljudnivån är hög, men de vackra rumsavdelarna i grönt glas håller bullret på en okej nivå. Servitören som de blivit tilldelad är på strålande skämtsamt humör, även om det märks att stressnivån är hög.

Förrätterna anländer dock bara ett par minuter efter att beställningen gjorts, och Gourmé hugger in på sin steak tartar petit (109 kronor), en råbiff, och Gourmand börjar sleva i sig löjrom (119 kronor).

Den iskalla råbiffenfint kalvkött serveras på en bädd av ruccola, toppad med parmesan och 
citron till. Till det får man även en liten bytta med len tryffelmajonnäs.

– Det är verkligen harmoni i de här smakerna, säger Gourmé.

Gourmand slevar upp löjrom på den lilla röstin och toppar med gräddfil och rödlök. Han riktigt njuter när de salta rompärlorna spricker mot gommen och blandas med den syrliga gräddfilen.

Ett annat bra val är marinerad lax (99 kronor). Den feta fisken bryts av fint mot fänkål, äpple, lime, chili och den östasiatiska citrusfrukten yuzu.

Trots att herrarna ätit upp sedan länge blir deras tallrikar stående på bordet.

När Gourmé ber om mer vatten får han kranvatten trots att han bett om bubbel och till råga på allt häller kyparen det på bordet i stället för i glaset.

– Man märker verkligen att de är stressade, jag blir nästan stressad själv av att sitta här, säger han.

Men han blir snabbt på bättre humör när varmrätterna kommer in. Gourmé har valt husets special, fisksufflé Leopold Rothschild (249 kronor). Lax, ishavstorsk och gädda har mixats till vad som beskrivs som en luftig ”havets Wallenbergare” och serveras på en spegel av Karl-Johanssauté. En liten glasburk med buljongkokt pilaffris ingår också.

– Gäddan kommer verkligen fram, det gillar jag. Men riset är inte färdigkokt och svampen är lite väl geléig, säger han.

Nöjdare är då Gourmand, som beställt sin krokmörade tournedos (299 kronor) blodig. Till varje kött- och grillrätt finns en uppsjö tillbehör och såser, och Gourmand har valt rödvinssås (15 kronor) och en trädgårdssallad (39 kronor), efter rekommendation från kyparen.

– Köttet är precis som jag önskat, och såsen är verkligen välbalanserad. Den gör man inte på en halvtimme, konstaterar han.

Ett billigare alternativ är spädgris (229 kronor) som penslats med Zinks specialglaze. Söt och syrlig på en och samma gång.

Lokalen är nu helt fullsatt och det märks, för nu börjar herrarna få svårt att höra vad den andre säger. Gourmé lättar på slipsknuten.

– Det är väldigt varmt här inne. Jag behöver något svalt.

En kula mangosorbet (59 kronor) blir hans val, medan Gourmand går igång på amarettokakan (99 kronor).

Sorbeten är lätt och fruktig, men utan att vara för söt. Den lilla kulan försvinner på några sekunder. Gourmands kämpar på med sin kakbit.

– Vilken härligt intensiv mandelsmak. Man anar även rostad valnöt. Men till och med för en livsnjutare som jag så är kakan i största laget, säger han och skjuter över resten till Gourmé.

151181.jpg

Himlen – en riktig toppkrog

HIMLEN
Götgatan 78

Kök: Fine dining med ambitioner. Miljö: Intimt högt bland molnen. Vegetariskt: Inte på menyn, men tillagas vid förfrågan. Pris: Varmrätter 345-395 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är verkligen en enastående utsikt gästerna har från Himlen nästan högst upp i Skrapan: Söder visar lite uppkäftigt upp sina uppsnofsade takvåningar i kvarteren längs Åsögatan och Katarina Bangatas gröna allé kilar iväg på tvärs genom rutmönstret. Vid horisonten syns inloppet med Viking Lines fartyg på sin strävsamma 
Sisyfosbana över Östersjön.

– Inte konstigt att här tycks vara fullt jämt, säger Gourmand och hänger som många andra gäster med näsan mot rutan.

Menyn är just bytt och det har både restaurangen och gästerna vunnit på. Köket visste visserligen vad man gjorde tidigare i våras, men har behållit det bästa och satt ihop en säsongsanpassad meny där allt just nu stämmer.

Som förrätten vit sparris (215 kronor) med hollandaise, hummer, sommartryffel och hummersky. Skyn serverades tidigare till en fin skreitorsk men blev lite påträngande till den mjälla torsken. Här bryter den perfekt med den feta hollandaisen och lyfter sparrisen till just himmelska höjder.

– Det är så rasande gott att jag aldrig vill sluta äta, suckar Gourmé hänfört.

Lika fantastisk är ankleverterrinen (195 kronor) med picklade vårgrönsaker som grön sparris, vårlök och morot och till det en rostad lökcréme och en lätt brioche.

Himlen har också en mycket skicklig sommelier som kombinerar precis rätt vin till maten.

– Ta den här rieslingen till anklevern – i sig själv lite tråkig men tillsammans med maten blir det rena fanfaren, utbrister Gourmand.

Bland varmrätterna har man med rätta behållit lamm (395 kronor) i tre variationer: mör lamm-sadel, kotlett och bog som serveras med farro (matvete), bönor, picklad lök, vitlökssky och broccoli-
puré smaksatt med krögarnas favorit just nu: ramslök.

En verklig sensation är kalvfilén (375 kronor) som Gourmand liknar vid en lyxvariant av svenska husmanskostens dillkött. Filéerna är stekta till perfektion och serveras med grönsaker som ligger i en sötsyrlig sås som refererar till dillköttets ättika och där hela anrättningen doftar och smakar av dill­emulsion.

– Så genialt, svenskt och så vansinnigt gott!

Också den färserade vakteln (345 kronor) med anklever, små söta toppmurklor och druvor som ligger på vit sparris är en verklig höjdare. Allt serveras med en tät kycklingfond spetsad med sherryvinäger.

Himlens rätter må kosta en rejäl slant men är stora nog att mätta. Fast fortfarande finns plats för 
efterrätt. Som den italienska, verkligt syrliga och därför så goda citronglassen (120 kronor). Den kommer med söta maränger, en ljuvlig citroncurd och krossad mördegskaka.

Chokladsorbet (120 kronor) med en mörk chokladcreme med tydlig och djup smak av bourbon ackompanjeras av ingefärspäron och jordnötscrisp.

Nästan allt är på topp: utsikten, maten, vinet och den kunniga och vänliga serveringspersonalen. Gourmé har ett enda minus och det är toaletterna som delas med baren en trappa upp. Kön växer lång och de två toaletterna blir snabbt ofräscha även en vanlig vardagskväll.

– Få ordning på dem och jag sällar mig till de små gyllene keruberna på väggen.

149246.jpg

Skandalkrögarna lagar gott

PUNK ROYALE
Folkungagatan 128

Kök: Lyxig dekadens med lekfulla inslag. Miljö: Vita dukar blandat med lego på borden och en tvättmaskin i ena hörnet. Priser: Avsmakningsmeny 600 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Sträck ut händerna, säger kocken och lägger ut en rejäl klick finsk störrom på Gourmé och Gourmands händer.

Samtidigt hälls en sexa vodka upp. Herrarna suger i sig de oljiga fiskäggen och sveper spriten enligt order.

– Vart ska det här barka hän, säger en orolig Gourmé, men avbryts av att en stekpanna med två fräsande vaktelägg sätts på bordet.

Vännerna sitter på nyöppnade krogen Punk Royale. Stället är nytt, men kockarna är redan kända/ökända.

I höstas slängdes de ut av Niklas Ekstedt från ett gästspel på restaurang Kåken efter en skandal då kockarna serverade chokladbollar som de kallade ”negerbollar”.

Nu har Joakim Almqvist och Kalle Nilsson öppnat eget ställe där en enorm avsmakningsmeny kostar 600 kronor.

De första åtta rätterna är aptitretare. Handkaviaren följs av vakteläggen där en smörsås med gräslök, rökt ål och friterad purjolök blandas till en omelett av gästerna själv.

– Krämigt och subtilt rökig smak. Mycket angenämt, säger Gourmé.

Blodvåfflor med torkade lingon och bacon kommer sedan, och följs bland annat av anklever på brioche med rabarbersås.

Sedan är det dags för häst­tartar:

”En blivande klassiker” säger kocken och sätter fram en V75-kupong där hackat hästkött och riven anklever ligger ovanpå.

Som sista touch har kockarna tömt en cigg och fyllt den med rökt purjolök som fimpas över allting.

– Effektsökeri såklart, men 
publiken verkar gilla det. Däremot smakar inte tartaren så mycket, säger Gourmé.

Desto mer smak kommer när det är dags för huvudrätterna. Här byter menyn stuk och blir mer fine-dining.

Första rätten är inlagda blåmusslor med gurka (köpt på Ica en bit upp på Folkungagatan – ”kvällens mest närproducerade råvara” enligt kocken) och en pepparrotsvinägrett. Rätten har en perfekt balans av sälta, syra och hetta.

Sedan kommer bakad piggvar med omogna jordgubbar och en fullkomligt magisk kräm gjord på brynt smör och avkok från havskräfthuvuden.

Även tallriken med syrad kålrabbi och rå grönsparris, som täcks av grädde som kokats med rökta abborrhuvuden, är delikat.

Men när den stekta bläckfisken med avocadokräm och isterband kommer in som sista varmrätt blir det nästan för mycket rökta smaker.

– Det är bra med en röd tråd i rätterna. Men de andra smakerna försvinner nästan lite i rökdimmorna, säger Gourmand.

Efter osten, som serveras i låda med en råttfälla på, kommer en härligt smörig kardemummabulle med en rejäl klick glass. För 160 kronor får man också dela på en plunta iskall punsch.

Som 17:e (!) servering får gästen en plasthandske, en bunke med chokladmassa och ett fat kokosflingor.

Herrarna får rulla varsin chokladboll själva. En rätt barnslig blinkning till Kåkenskandalen förra året.

– De är förbaskat duktiga kockar. Och så länge de håller sig borta från rasistiska idiotier är showen ganska kul, säger Gourmé.

149282.jpg

Gick i fällan – dum som en gås

GÅSGRÄND 4
Gåsgränd 4, Gamla stan.

Kök: Internationellt med svenska inslag som silltallrik och älgburgare. Miljö: Plastblommor och levande ljus i freskomålad lokal. Vegetariskt: Nej. Pris: Varmrätter 195–245 kronor.

1

Gourmés betyg

1

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är Gourmand som efter ett tips bjudit en skeptisk Gourmé till Gåsgränd 4 i Gamla stan.

– Bara det inte är en turistfälla, säger Gourmé innan han kliver över tröskeln och in i farhågan som snart besannas.

Gourmé borstar bort smulorna från stolen innan han sätter sig. Något som kanske hade kunnat vara acceptabelt på en restaurangkedja där besökarna avlöser varandra i ett rasande tempo.

– Men här är ju folktomt, säger Gourmé och grimaserar när han skrapar bort matrester från den skrynkliga bordsduken.

Gourmand låtsas som om han inte hörde.

– Tänk att de har tänt levande ljus på varje bord trots att vi är här helt ensamma, säger Gourmand för att lätta upp stämningen inför förrätten.

Innan herrarna hugger in inspekterar de sina bestick och konstaterar att tre av bordets fyra uppsättningar är smutsiga. Maten är dock inte lika snuskig.

– Men det här majonnäsberget är inte heller okej, säger Gourmé efter att ha tagit en tugga av sin toast Skagen (95 kronor), bestående av två skivor formbröd med vitlökssmör som inte rimmar särskilt väl med berget av majonnäs, där några räkor och ruccolablad har fastnat.

Inte heller Gourmand är nöjd med sina tre jätteräkor (120 kronor) serverade med aioli, vitlöksbröd och en tomatsalsa direkt från tacohyllan.

– De har i alla fall brett på vitlökssmöret själva, konstaterar han, men Gourmé är föga imponerad.

Så till varmrätterna. Gourmé tuggar i sig formbröden med vitlökssmör, ett inslag som verkar vara nästan obligatoriskt till varje rätt.

Han blir nämligen inte helt mätt på Gåsgränds fisk- och skaldjursgryta (195 kronor). Grönsaker, rotsaker och någon enstaka mussla simmar omkring i den vattniga soppan, som luktar starkt av kanel.

– Men smakar något gör blasket knappt, säger Gourmé och fiskar upp en överdimensionerad laxbit från tallrikens botten.

Gourmands vildandstek (245 kronor) var i och för sig saftig, men han har svårt att njuta av fågeln i kombination med den tillhörande honungssåsen som generöst har östs över hela anrättningen. Grädden tjocknar i gommen samtidigt som honungens sötma sprider sig i munnen.

Herrarna har nu sällskap i restaurangen – tre unga fransmän vid bordet bredvid har fått in sina varmrätter. En besviken suck hörs från en av dem. Kyparen hade tydligen lovat att oxfilén (225 kronor) skulle vara medium rare, men den kom in genomstekt och torr.

– Och jag misstänker att de där kommer direkt från frysdisken, säger Gourmé, och nickar menande mot bordsgrannens potatisklyftor.

I samma stund passerar kocken bordet med en påse frysta potäter i handen.

Till dessert beställer de in glass.

– Vaniljglass med kolasås – det kan inte gå fel, säger Gourmand.

– Inte på barnkalas nä, säger Gourmé.

– Nej, du hade väl rätt hela ­tiden. Det här är en riktig turistfälla, erkänner Gourmand.

149384.jpg

Rejält med mat på central bar

BAR CENTRAL
Birger Jarlsgatan 41

Kök: Centraleuropeiskt med betoning på kött och charkuterier. Miljö: Stor matsal med högt i tak. Vegetariskt: Någon enstaka rätt. Priser: Varmrätter 185–265 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det går undan i krogvärlden. Krasnapolski på Regeringsgatan slog igen och stället togs över av Surfers. I gengäld har Bar Central ynglat av sig i Museets lokaler ett kvarter bort och tillgången på korv och surkål är därmed säkrad i området. Gourmé och Gourmand odlar en manlig fäbless för centraleuropeisk mat och vill gärna testa om filialen är lika bra som moderkrogen.

– Det märks att vi inte är på Söder i alla fall, mumlar Gourmand och ser sig om bland gästerna där de flesta ser ut att jobba inom finansvärlden eller på något av de stora advokatkontoren runt Stureplan. Det är en viss skillnad mot de mediehipsters som fylkas vid Bar Central på Nytorget.

Centralplatte (175 kronor) består av tre sorters korv, en ljuvligt mjäll vildsvinsskinka, tysk leverpastej som liknar sylta i konsistensen och en ungersk rökt ost.

Charkuterierna är alldeles prima, och osten får högst betyg. Den har stekts och blivit härligt krämig.

Gourmand tar sig an lyxlangos (145 kronor). En nyfriterad brödbit med salami och gräddfil. Inte den mest sofistikerade rätt han råkat på. Det är gott, men rejält fett och stabbigt.

Han fortsätter med pörkölt (195 kronor), en ungersk gryta som i sin brunmurrighet ser ut ungefär som en svensk kalops men har smak av paprikapulver och lök.

– Köttet är mört och trådigt långkokt och grytan har fin och djup smak. Men tyvärr är köttet inte ordentligt putsat och det gillar inte jag.

Grytan serveras med spätzle, ett slags tysk pasta som stekts efter kokningen. Portionen är gigantisk och Gourmand orkar bara hälften.

Men Gourmé hugger entusiastiskt in på sin wienerschnitzel (235 kronor). Den är stor som ett smärre dasslock och kommer in med sardell- och kaprissmör, grönsallad, citron och pommes frites. Han undrar först om han ska kunna få i sig den. Men det här är en exemplariskt frasig schnitzel som känns lätt och frisk.

– Märkligt nog funkar det fint med smöret till, det ger en fin smakbrytning, säger Gourmé nöjt och sätter i sig den sista biten.

Det går faktiskt att få fisk på Bar Central och den brukar vara helstekt. Kvällens havsabborre serveras med stekt potatis och svartkål. Den är fylld med örter och smakar fint även om den stekts aningen för länge för att vara perfekt.

Om man mot förmodan orkar dessert finns Bar Centrals egen glass i olika smaker (75 kronor). Men den blir inte riktigt den uppfriskande avslutning som Gourmand hoppats.

Karamellglassen har saltats för mycket för att vara njutbar och hallonglassen är full med iskristaller, ett tecken på att den åkt in och ut ur frysen lite för många gånger.

Gourmé väljer apfelstrudel (95 kronor). Frasig och korrekt tillagad, men inte heller uppseendeväckande. Gourmand stönar plågat över sin öl. Han är proppmätt.

– Beställer du en taxi? Jag orkar inte gå hem. Och nästa gång kan vi väl ta Bar Central på Nytorget, den är snäppet bättre.

148266.jpg

Liten krog med stor ambition

RIANNS
Essinge brogata 5, Lilla Essingen

Kök: Franskt med mycket tydliga inslag från olika delar av Sverige. Miljö: Ombonat mysigt med bara 20 platser. Vegetariskt: Nej. Pris: Varmrätter 188–245 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Flera av gästerna hälsar igenkännande på Rianns personal när de kommer in i restaurangen. Ett tydligt tecken på kvarterskrog, konstaterar Gourmé och Gourmand som tagit sig till den lilla krogen på Lilla Essingen.

Servetterna är av tyg, platserna är få, bara 20, ägarna är trevliga, köket är nära och det doftar gott av maten. Servicen är snabb.

Stället har allt, men ändå är det något som saknas, tycker Gourmé.

Deras förrättstallrikar har just burits bort och nu väntar de på varmrätten. Gourmand förstår inte riktigt vad Gourmé menar.

– Kan det bli bättre. Min Sikaforsare (145 kronor) var så vackert serverad med en generös mängd rökt ren, pepparrotscrème och en rejäl klick sikrom, konstnärligt högt staplat på en mörk skiva rågbröd. Surt, krämigt, basiskt med spets av distinkt vilt.

– Lite väl vanlig förrätt kanske, kommenterar Gourmé. Min grönärtssoppa med räkor och rökt lax (155 kronor) var smaksatt med champagne och ramslök. En fantastisk kombination med fina råvaror, men smaken blev ändå lite milt enformig i längden.

Han tycker att soppan hade gynnats av att serveras i mindre mängd med något knaprigt tilltugg som grönsallad, röd paprika och ett rostat surdegsbröd kanske.

Varmrätten är oxkind (225 kronor) som bräserats i tio timmar i rödvin. Jordärtskockscrème med tryffel, potatisklyftor och baconstripes serveras till.

– Mycket fint kött, det smälter i munnen. Men faktiskt nästan för mört för att serveras med rotsakspurén. Lite kaka på kaka med både jordärtskocka och potatis.

Gourmand är nöjd även med sitt val av huvudrätt. Dagens fångst (188 kronor) består av sprödfriterad kummel serverad med tartarsås och potatismos.

– Fint friterat, precis som jag gillar, mumlar han mellan tuggorna.

Men han blir snabbt mycket mätt och skjuter undan tallriken innan han nått ända fram.

– Det var mäktigt det där.

På Rianns hemsida kan man läsa sig till att paret, Richard och Anna, tidigare drivit krogen Oisan i Visby men att de flyttade sin verksamhet till Stockholm och Östermalm 2007 för att tre år senare slå sig ner på Lilla Essingen.

Gourmé ser sig omkring och konstaterar att Anna har fullt upp precis hela tiden liksom Richard i köket.

– Det märks att hon har lite för mycket att göra även om hon är mycket professionell.

Dessertdags. Gotländsk saffranspannkaka till Gourmand och vaniljpannacotta till Gourmé. Båda 95 kronor. Pannacottans lena vaniljsmak lyfts av jordgubbarna och deras kardemummalag.

– Den här pannkakan är enkel men mycket slagkraftig med saffran, salmbärssylt och grädde. Basiskt, söttsyrligt och krämigt. Bingo!

Nöjda promenerar de hemåt över bron och konstaterar att Rianns var ett riktigt mysigt ställe.

– Men de borde kunna lyfta smakerna, säger Gourmé. Det blev lite för mycket av samma smak och konsistens ibland.

148068.jpg

Stampa takten till en salsa

GERONIMO’S FG
Stora Nygatan 5, Gamla stan

Kök: Rejält käk. Tänk Kalifornien, New Mexico. Miljö: Mix mellan texmexställe och klubb. Rustikt. Vegetariskt: Ja, både snacks och huvudrätter. Pris: Varmrätter 105-225 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

En trappa ner i jazzpuben Stampens källare finns en nyöppnad restaurang, Geronimo´s FGT. Här utlovas det bästa från USA:s sydvästra delar och det mexikanska köket.

Gourmé och Gourmand slår sig ned vid ett rustikt träbord pyntat med en kaktus i en kaffekopp. I skenet av ett värmeljus försöker de läsa menyn.

Den coola, psykedeliskt inspirerade menyn i glada färger går inte att tyda i mysbeslysningen och herrarna beställer i stället rätter på rekommendation av den trevliga och tjänstvilliga servitören.

Strax kommer förrätterna in. Baja ceviche tostados (105 kronor) är räkor och torsk serverade i en korg av friterad vetetortilla. En fräsch aptitretare kryddad med koriander, lime och chili.

Lobster mac n´cheese (135 kronor) består av inbakad hummer med smältost och långa makaroner. En mäktig förrätt som faller Gourmand i smaken.

– Det här var som en krämig makaronipudding.

Gourmé får in den smakrikaste majskolv han ätit. Grilled corn (65 kronor) är rullad i majonnäs, gräddfil och lime, därefter har den grillats. Ovanpå ligger riven ost och hackad koriander.

– Det här ska jag ta efter, smackar han.

Dippers deluxe (95 kronor) består av varma klippta vetetortillas som friterats läckert krispiga. De doppas i queso, smält ost med chili, salsa och veggie bean chili, bönröra.

Ovanför herrarna tittar ett uppstoppat björnhuvud ilsket ned på dem. Vid bordet intill sitter ett par med 50-talsfrisyrer. Annars verkar det vara hår modell längre som gäller här, inte minst är de DJ:s som spelar här hårfagra, visar en titt på hemsidan.

Geronimo´s FGT (som står för Fucking Good Times) är ett avslappnat ställe. Hit kommer man som man är – varken mer eller mindre. Oavsett frisyr.

Efter en lagom lång stund serveras varmrätterna – ”grub” för rejält hungriga.

Chimichanga (220 kronor), är en friterad vetetortilla med hårt skal som Gourmé får knacka sig igenom för att komma åt krabbköttet.

Här sparar man inte på såserna och tortillan är toppad med enchiladasås, tomatsalsa, crème fraiche och luftigt vispad guacamole. Till chimichangan serveras refried beans, en snäll, god bönröra. Den serveras till ett flertal rätter, precis som ris.

– Riset är överflödigt. Det blir för mäktigt, säger Gourmé.

Burrito ranchero wet (250 kronor) har, precis som namnet antyder, generöst med röror som är svåra att särskilja, men förmodligen är någon av dem salsa.

– Den här rätten kan liknas vid pulled pork kryddad med grön chili, säger Gourmand som nu drabbas av en lätt matkoma.

På menyn finns en enda efterrätt, som serveras i het panna. Denna månad är det brownie bakad i en liten gjutjärnspanna. Dessvärre är den lite smaklös och har en svag smak av järn när herrarna skrapar kakan ur botten.

Den snabbt smältande vaniljglassen till hade gärna fått snäppa upp lite i kvaliteten.

147234.jpg

Grön symfoni i biorestaurang

SALONG 2
Bio Rio, Hornstulls strand 2

Kök: Vegetariskt och fransk­inspirerat. Miljö: Fantastiskt ljus i pastellfärgat 50-tal. Pris: Varmrätter 125–185 kronor.

2

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Vegetarianer, se hit! Inte ett djur så långt ögat når när den lokala biografen Bio Rio tagit över Copacabanas lokal och öppnat restaurang. Vad som däremot möter ögat är en blekt pastellfärgad 50-talsinredning som för tankarna till filmregissören Roy Anderssons värld.

Fortare än herrarna hinner säga ”En duva satt på en gren och funderade på tillvaron” hamnar ett fat med rökt paprikakräm och bröd på bordet. Gourmé och Gourmand får annat att tänka på. Den söta rökta smaken lovar gott inför menyn som består av sex huvudrätter och fem efterrätter.

Gourmé väljer paj: en quiche royal (125 kronor) som serveras med grönsallad och knapriga aprikosbitar. Dessvärre är han inte nöjd med den lilla pajens temperatur.

– Nog för att en quiche kan vara ljummen, men den här pajen var lite väl sval, säger han.

Att fyllningen smakar mer ägg än ost är inte heller till pajens fördel, även om muskotkryddningen är en välkommen detalj.

Desto roligare är då Gourmands rätt svampen (185 kronor). Det är en rondell av karl-johansvamp, shitakesvamp och västerbottensost som serveras med rödvinssås och grönsaker. Här har köket lyckats få fram en vegetarisk variant på en viltmåltid där skogens murriga smaker träder fram med hjälp av rårörda lingon.

– Osten har sting och svampen funkar väldigt bra med rödvinssåsens sötma, säger Gourmand.

Han sticker över en färdigbyggd tugga till Gourmé att smaka på.

– Välkomponerat, blir vännens enkla omdöme.

Rätten osten (185 kronor) är desto spretigare: För även om ostbollarna med ris och calvados var goda för sig själva och bearnaise med smak av chili-apelsin också kittlar de nyfikna smaklökarna gifter sig inte de olika smakerna med varandra. Lägg därtill att rödkål med enbär också prydde rätten.

– Smaksymfonin saknade dirigent helt enkelt, säger Gourmé som underkänner rätten.

Gourmand är inte lika sträng och påpekar att det är en, om inte annat, intressant rätt och att hela den vegetariska menyn består av rätter och kombinationer av ingredienser som de sällan tidigare provat på.

Den påpassliga servitrisen förklarar att de rika smakerna kommer från Salong 2:s hemkokta buljong som görs på bland annat krondill och öl.

Till efterätt blir Gourmand övertalad att prova restaurangens crème caramel. Den är len, kolastinn och har en flyktig smak av lakrits, en smak som Gourmand ivrigt jagar till sista tuggan. Hans sällskap får inte chansen att smaka.

Men Gourmé är fullt upptagen med sin glassiga kokoskräm toppad med jordgubbar, lime och mynta. Den är fräsch, söt och har precis rätt mått av lite syra från limen för att kittla till på tungan.

– Gud så enkelt, och så gott. Synd bara att de inte tajmade kaffet med desserten, säger han och stirrar ner i sin urdruckna kaffekopp.

Prisvärd och spännande mat i kombination med en ljuvlig efterrätt gör att Gourmand gärna vill återvända.

Gourmé är inte lika övertygad. Och att plastflaskan med hans 
Lokavatten bara ställdes på bordet, som om han köpt den på Seven eleven, har han svårt att smälta.

147197.jpg

Inte vackert – men svingott

BABETTE
Roslagsgatan 6

Kök: Fransk touch – och pizza. Miljö: Hemtrevligt och trendigt litet krypin. Vegetariskt: Ja, flera mellanrätter. Pris: Mellanrätter 85-155 kronor, huvudrätt 245 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Vadå, menyn bara på In­stagram?! gormar Gourmé i telefon.

– Lugn, lugn, förr eller senare måste du acceptera att det är nya tider, svarar hans vän.

När herrarna landar i ”restaurang-gettot” på Roslagsgatan en kväll senare är Gourmé på bättre humör.

Att kliva in genom dörren till Babette är nästan som att komma hem. Några få bord och avslappnad men uppmärksam service.

Gott om viner på glas (om än rätt dyra) är en annan sak som gläder Gourmé. Menyn är sparsmakad och mindre fransk än krognamnet antyder och ändras i princip dagligen, fast bara lite i taget.

Det finns en hel del att glädjas åt även vad gäller maten. Redan tilltuggen är angenäma, som den smälta-i-munnen mjälla fänkåls

salamin (55 kronor) och de egenkryddade oliverna (45 kronor för ett helt gäng).

Som på många andra krogar är det mellanrätter som gäller.

– De ser rätt små ut för 150 spänn, gnäller Gourmand. Det är inte precis Babettes gästabud.

Mer hinner han inte säga innan Gourmé utbrister om sin rätt ­
spalla (145 kronor):

– Tänk att gris kan vara så ljuvligt! Det kunde man inte tro när man först såg den.

– Svingott, fnissar Gourmand.

Spalla är gris, närmare bestämt torkad och lagrad bog. Tillsammans med den tunt skurna vita sparrisen, ramslöken och hasselnötterna bildar den en mild, krispig, knaprig dröm – kvällens absoluta höjdare.

Även göscarpaccion är ett lyckat val – lätt och fräsch. Men den syns knappt under edamame­bönorna. Överlag är rätterna på Babette lite slarvigt och inte så aptitligt presenterade.

Gourmand, som börjar oroa sig för att inte bli mätt, kastar lystna blickar mot griffeltavlan med pizzor. Pizzaugnen är ett arv från en tidigare restaurang.

– Jag gillar pizza bianco, säger Gourmé. Smakerna blir renare utan tomatsås.

Gourmand har snart munnen full av pizza med sardeller, ramslök och citron och gör tummen upp.

– Trevlig kombination även om sardellerna tar över, säger han.

Utöver pizzorna finns det bara en huvudrätt, halv kyckling med vattenkrasse, vitlök och citron (245 kronor).

– Hur tänkte de där? undrar Gourmand. Inga tillbehör förutom några små blad … Inte ens bröd får man här. Men efterrätterna är i alla fall billiga!

– De ser billiga ut också, kontrar hans vapendragare.

Tveklöst godast är Elsas chokladkaka med ganache (90 kronor). En rejäl bit glaserad kaka fullproppad med chokladsmak, härligt luftig till skillnad från många andra i sitt slag.

Charolais (125 kronor) är en stor rund bit getost omgiven av ett hav av honung och inget annat.

– Nu är det min tur att efterlysa en brödkant, säger Gourmé.

Granité på earl grey och bergamott (70 kronor) är ingen lyckad dessert med sin parfymerade arom. Den hade passat bättre mellan rätterna för att rensa smaklökarna, enas de om. Likaså att pizzorna tillsammans med tilltuggen är bäst – och så spallan förstås.

146304.jpg

Heta smårätter att dela på

PÚBLICO
Rödbodtorget 2

Kök: Inspirerat av det mexikanska och peruanska köket. Små rätter som gärna kan delas över bordet. Miljö: Djupröda väggar och mörkt trä, en mix av restaurang och uteställe. Tätt mellan borden. Vegetariskt: Ett fåtal. Pris: Smårätter/cheviche/tacos 65-175 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Väggarna är djupröda, träet är mörkt. Det är så långt ifrån nordiskt svalt man kan komma inne på Público, Melker Anderssons och Daniel Couets senaste tillskott till kroghimlen.

Av gamla F12 syns inte ett spår. Framåt midnatt ska lokalen förvandlas till nattklubb, men av det ser Gourmé och Gourmand inte särskilt mycket, trots en relativt sen middag.

Maten är inspirerad av det mexikanska och peruanska köket. Här serveras många små rätter som med fördel delas runt bordet.

Gourmé ler och drömmer om mexikanska stränder när han sticker ner skeden i sin mariscos Mexicanos. Det är en ceviche med räkor, bläckfisk, avocado, koriander och lime (110 kronor). Den är härligt syrlig precis som den ska. Mycket lime och mycket sting.

– Den är riktigt het, säger Gourmé belåtet.

Lax med lime, kokos och koriander (70 kronor) har inte mycket med sydamerikansk ceviche att göra. Men den är god, laxen är fin till limekrämen och den rostade kokosen lyfter rätten.

Tacosen kommer i par och är av det mindre slaget. Tacos med tonfisk, guacamole, ananas och chili (110 kronor) är en god munsbit, även om det skulle kunna vara mer guacamole i den. Tacosen med krabba, rädisa och chili (150 kronor) lyfter inte helt. Krabbröran serveras i hårda, krispigt goda skal, men röran är lite för krämig och smakar lite för lite krabba.

El chivo (95 kronor) serveras i mjukt skal med rostat lamm, getost, tomat och chimichurri (95 kronor). Den är ljuvligt god med lite rökig het smak av chimichurrin. Rätterna är små och det går lätt att smälla i sig både ceviche, ett par tacos och en fisk- eller kötträtt. Grillade räkor och bläckfisk på spett (160 kronor) är en fullträff. Skaldjuren är kolgrillade och serveras med het mangosalsa och salsa verde på olika örter.

Ensalada de pollo loco mole (140 kronor) är en sallad med kyckling och friterade kycklingbollar fyllda med den mexikanska molesåsen gjord på bland annat kakao och chili. De är runda och mustiga i smaken.

– Det här var riktigt gott. Men det är inga stora portioner, anmärker Gourmand.

Det för i och för sig med sig att det finns plats för dessert.

Volcán de ibarra (110 kronor) är en riktig vulkan. En perfekt chokladfondant, precis lagom rinnig, med kraftfull chokladsmak som serveras med mango och yoghurtglass. Drunken cake (80 kronor) är en torr sockerkaka som är dränkt i fyra sorters mjöl och serveras med en ljuvlig hallonsorbet ovanpå.

Flan, eller mexikansk crème caramel som den också kallas på menyn, (75 kronor) är härligt len och krämig. Den serveras med apelsinbitar på, men av den i menyn utlovade ingefäran känns så gott som ingenting.

Kanske handlar det om förväntningar, resonerar Gourmé och Gourmand. Maten är bra och vällagad, men förväntningarna på den här krogen är lite högre.

145945.jpg

Klassiskt kök – inte makalöst

BRASSERIE MAKALÖS
Västra trädgårdsgatan 11B

Kök: Franska klassiker utan överraskningar. Miljö: Nyöppnade Hotell Kungsträdgårdens inbyggda gård. Mest hotellgäster. Vegetariskt: Nej. Pris: Varmrätter 159–289 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är vår, men ännu är vädret lynnigt. Vill man njuta av ljusa kvällar utan att frysa kan en innergård täckt med glastak passa bra. En sådan finns i nyöppnade Hotell Kungsträdgården med sitt Brasserie Makalös. Så en kylig kväll styr Gourmé och Gourmand stegen dit.

– Det här måste vara ett idealiskt ställe om man vill slippa möta folk man känner. Om man tänkt ha en otrohetsaffär eller om man jobbar som spion, skojar Gourmand och ser ut över den glest befolkade matsalen. Det är ju nästan bara hotellgäster här.

Hotellmiljöer är bekväma, men opersonliga och befolkas av människor man aldrig kommer att se igen. Det vilar något lika opersonligt över menyn, som enbart består av de vanligaste franska krogklassikerna.

Gourmand inleder med gratinerad chèvre på honungsbakade endiver (98 kronor).

– Noll originalitetspoäng, konstaterar han. Men endiven är väldigt trevlig till. Jag blir faktiskt sugen på att laga det här själv hemma.

Gourmé tar Œufs en cocotte (88 kronor). Tricket med den är att gulan ska vara lös medan vitan ska precis ha stelnat. Makalös når nästan i mål. Gulan är lös men vitan har tyvärr blivit för hård och fått en lite svampig konsistens.

Han fortsätter med entrecôte café de Paris (275 kronor). Köttet, australisk Black Angus, badar i dragonsmakande smält smör. Det är så mört att det smälter i munnen. Portionen är gigantisk men så ljuvligt välsmakande att den går ner ändå. Gourmé ser dock bekymrad ut.

– Men vad är det med dig, undrar Gourmand. Är det inte gott?

– Det är ju det. Fruktansvärt gott till och med. Men nog känns det lite konstigt att köttet har transporterats hit från andra sidan jordklotet i dessa tider av klimatkris?

Även lammrostbiffen (189 kronor) har rest långt, från Nya Zeeland. Den är härligt vitlöksdoftande och serveras med ratatouille med mycket paprika och tomatpuré och en gräddig potatisgratäng.

Gourmand tar sig an en ugnsbakad torskrygg (289 kronor). Den är korrekt skivig men har precis som äggen anrättats någon minut för länge för att vara helt perfekt. Fisken vilar på en bädd av morot, fänkål och palsternacka och grön sparris. Allt i en angenämt smörblank fiskfond med svag saffranssmak som skulle behövt mer vin för att bli tipptopp.

Servitrisen talar sig varm för crème brûléen (85 kronor) och säger att den smaksatts med citrongräs. Av detta märks dock ingenting, även om krämen har sina erforderliga vaniljprickar. Tyvärr har den inte bränts av tillräckligt i salamandern för att sockret ska karamelliseras ordentligt. Det krasar mellan tänderna. Citronmarängpajen (88 kronor) är riktigt god, marängen inte för söt och citronfyllningen är välbalanserad.

– Jodå, avslutar Gourmand. Det var helt okej det här. Men jag är inte så säker på att vi går hit igen om vi inte blir sugna på att äta entrecôte eller vill gå på en hemlig dejt.

145408.jpg

O’pizzicato är inget pizzahak

O’PIZZICATO
Swedenborgsgatan 23. Kök: Italienskt. Miljö: Mörk modern inredning med tegelvägg. Vegetariskt: Enda vegetariska varmrätten är risotto. Pris: Varmrätter: 149–289 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé fnyser lätt åt den vita skylten vid Södra station som indikerar billig öl och slabbig calzone.

– Det ser ut som en kvarterskrog från 90-talet, säger han.

Hans musikaliska bildning sträcker sig inte så långt som till denna term som betyder att knäppa på stråkinstrumentets strängar.

Men när de båda vännerna kliver in i den nyrenoverade lokalen med tegelväggar och svarta möbler skiner han upp.

– De måste ha glömt att byta skylten vid renoveringen, säger han och slår sig ner bland barnfamiljer, kärlekspar och vindrickare.

– Riktigt mysigt, säger Gourmand till sin vän och plockar upp menyn bestående av italienska klassiker – och trots namnet inga pizzor.

Till förrätt blir det carpaccio (118 kronor). Den tunt skivade och råa oxfilén smälter i munnen på Gourmand och serveras med en stor hög ruccolasallad uppblandad med fräscha bitar äpple, citron och parmesan.

Och en rejäl skvätt tryffelolja – något som snart ska visa sig bli en följetong för de båda matglada herrarna.

Gourmé väljer cornetti di astice (109 kronor), en hummerröra inrullad i prosciutto med melonsallad, dill och tryffelolja.

– En rejäl portion, och god skinka, smackar han först.

– Men hummerröran är ju kylskåpskall. Och hummern syns knappt, fnyser han snart.

Huvudrätterna serveras snabbt och med ett glatt leende från den trevliga och påpassliga personalen som dock glömmer att fråga Gourmand hur han vill ha sitt kött stekt.

– Jag hade nog kunnat tänka mig filén lite blodigare, men köttet är mört och gott, säger han.

Rätten, tournedos di manzo (268 kronor), består av en bit ox-filé på 250 gram serverad med fräst portobello-svamp, vitlök, rödvinssky och en rejäl portion gräddig och god potatisgratäng.

Gourmé väljer linguini al tartufo bianco (165 kronor) med fläskfilé, babyspenat, mascarponeost, parmesan och – just det – tryffelcreme. Fläskfilén är lite torr men smakrik. Pastan dryper av en smörrik sås som nästan skirar sig i skenet från stearinljuset på bordet och rätten är nästan en pärs att ta sig igenom.

– Nu är man rejält sänkt. Och lite trött på smaken av tryffelolja, säger Gourmé och torkar svetten ur pannan.

Men snart tar han nya tag, eftersom desserterna nu serveras. Gourmand väljer pannacotta al cioccolato bianco e gelato pistacchio (73 kronor), alltså en pannacotta på vit choklad, serverad med pistageglass. Den är gräddig och god med lätt touch av vit choklad.

– Mycket lätt touch, kommenterar tjuvsmakande Gourmé.

Pistageglassen smakar dock mer och är underbart god, särskilt tillsammans med den beska bit blodapelsin som serveras till.

Gourmé, som vid det här laget nästan rullar av stolen av mättnad, väljer något lättare: nämligen chokladtryffel (39 kronor).

Trodde han ja. En tryffel stor som en delicatoboll serveras tillsammans med goda och fräscha blåbär och hallon.

– Ingen risk att man går härifrån hungrig, konstaterar de.

144849.jpg

Kroppkakor är behållningen

ÖLÄNDSKANS SPIS
Timmermansgatan 38B.
Kök: Kroppkakor är paradrätt, vegetariska kroppkakor görs om man förbeställer.
Miljö: Salig blandning av 1920-tal och rappade italienska takvalv.
Pris: Varmrätter 119–159 kronor.

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

 

Rester av den misslyckade italienska storsatsningen för några år sedan, med takvalv och vit rappning, finns ännu kvar i lokalen på Timmermansgatan. En spegelskänk från 1920-talet och tapeter från samma tid försöker fåfängt åstadkomma en helt annan tidsanda.

På väggarna hänger fotografier med motiv från Öland.

– Nä du, den här miljön känns bara konstig, säger Gourmé skeptiskt och konstaterar att förrättsmeny saknas.

I stället erbjuds ett antal ”smårätter”. Ölkorv, med surkål, cornichons och surdegsbröd (79 kronor) fungerar bra om man tänkt sig avnjuta en öl från ställets rätt ambitiösa ölsortiment.

Men som förrätt fungerar det ju inte, muttrar Gourmé.

Och klyftpotatis med bearnaisesås (59 kronor) fungerar antagligen utmärkt när baksmällan ska tas om hand en söndagseftermiddag.

Gourmand blir dock glatt överraskad då han föräras restaurangens specialitet. Kroppkakorna (135 kronor), den skandinaviska varianten av tyska knödlar, är en vacker tallrik med tre välformade stora och gyllengula bullar som serveras med rårörda lingon, rumstempererat smör och grädde. Grädden ska enligt personalen vara en öländsk specialitet.

– Men skirat smör ska det väl ändå vara, viskar Gourmand till sin vän, och så konstaterar de att i menyn står det faktiskt skirat smör…

Nåväl, det här är ju ändå lite som att äta kinderägg, utbrister han glatt, och låter sig väl smaka.

Köttbullar med potatismos, gräddsås, pressgurka och lingon (129 kronor) är en rejäl och på gränsen till mastig rätt, och egentligen rätt smaklös. Gourmé drar en referens till barnmat för att beskriva upplevelsen.

Hängmörad långgrillad nöttjockrev med klyftpotatis, bearnaisesås och rödvinssky (159 kronor) påminner mest om en okryddad kalops och är halvljummen, såsen kommer sannolikt direkt ur burken.

Efter påpekande om att köttet inte var varmt görs servilt nog en 25 procentig reduktion på slutnotan. ”Inte mer än rätt”, muttrar Gourmé.

Öländskans mustiga långkok av icke angiven köttsort (139 kronor) har smaksatts med en speciell krydd- och oljeblandning. Inte heller där anges vad det speciella består i.

Rätten äger ändå ett visst sting och köttet närapå smälter I munnen. Men att en rejäl näve säsongssallad vräkts ut över tallriken känns bara onödigt.

Bland de fåtaliga desserterna är det framförallt chokladtryffelkakan med lättvispad grädde (79 kronor) som faller herrarna på läppen.

– Det verkar som om det är någon slags mousse i botten också, konstaterar Gourmand förnöjt.

Lemoncurdpajen (79 kronor) verkar vara allt annat än hemgjord men osttallriken (89 kronor) med bland annat blåmögelost, vitost och en kryddig hårdost av gruyèretyp, som serveras med öländsk marmelad, utgör en trevlig avrundning på kvällen.

145128.jpg

Vit pizza kvällens höjdpunkt

KORNHAMNSTORG 53
Kornhamnstorg 53. Kök: Fransk-italiensk bistro. Miljö: Gråmålade väggar och mässingsinredning. Vegetariskt: Ja, en förrätt och en huvudrätt, ”kvällens vegetariska”. Priser: Varmrätter 135–295 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

 

Det är ju rätt trist att behöva rensa munnen från sand från medelhavets botten det första man gör, säger Gourmé lagom irriterat och tittar ut mot Kornhamnstorg 
i Gamla stan.

Finsmakaren har precis avslutat sin förrätt som består av vinkokta vongolemusslor och blåmusslor (135 kronor). Tillsammans med Gourmand sitter han på krogen med samma namn som adress: Kornhamnstorg 53.

Vid köksrodret på den nya krogen står Marco Baudone som tidigare bland annat har jobbat på Gamla stan-krogen Le Rouge. På Kornhamnstorg 53 är det fransk-italienskt som gäller. Bistron serverar frukost, lunch och middag.

Men musselförrätten är som sagt ingen höjdare. Förutom att det är mycket sand i vongolemusslorna är dessutom buljongen trist, platt och har lite för mycket rå och besk vinsmak. Gourmand kör i sin tur kalv­råbiff (165 kronor). Förutom att köttet är aningen kompakt är det en bra start på middagen.

Majonnäsen med färsk tryffel vid sidan av är generöst portionerad.

– Men det blir kanske lite för mycket feta tillbehör med både friterad kapris, en massa parmesan och tryffelmajo, säger den trots allt nöjde Gourmand.

En del av huvudmenyn är vita pizzor utan tomatsås. Gourmand tar en som toppats med gårdsgris, svartkål och lökkompott (155 kronor). In kommer kvällens höjdpunkt.

– Saftig gris och svartkål tillsammans är nästan som skinka och grönkål på ett halländskt julbord. Och lagt på en pizza med den söta lökkompotten till blir det ett ljuvligt äktenskap mellan Italien och Halland, säger Gourmand.

Gourmé satsar på skreitorsken (295 kronor). Firren serveras med ”brandade” – ett slags lapskojs med potatismos och torsk mixat tillsammans. Fisken är helt perfekt tillagad, köttet är blankt och faller isär när gaffeln rör vid den.

– Spenaten till är också god och så saftig att någon sås knappt saknas. Men moset som bara smakar fisk tillför för lite till rätten. Det blir för mycket fisk på tallriken, säger Gourmé.

Till dessert känner Gourmé att han måste testa crème brûléen (95 kronor) som ju är ett måste på en fransk bistro. Och brûléen är stabil.

– Bra crunch på det brända sockertäcket. Apelsintouchen i grädden är god och allt är lagom sött, säger Gourmé.

Gourmands baba au rhum (95 kronor) är också god och bra dränkt i sprit.

– Och att man har hällt på en tiramisùcreme i stället för vispgrädde är trevligt. Sött, spritigt och smarrigt, säger Gourmand.

Kornhamnstorg är en helt okej bistro, med helt okej priser och en väldigt snygg modern lokal som lyfter krogen ett snäpp.

Inget käk är direkt dåligt (förutom musselslarvet), men förutom pizzan med gårdsgris lyfter inget heller till skyn. Det är gott på Kornhamnstorg – varken mer eller mindre.

142709.jpg

Kryssa rätt bland alla tapas

STHLM TAPAS
Henriksdalskajen 10

Kök: Tapas, smårätter, från världens alla hörn. Miljö: Bra läge vid vattnet. Vegetariskt: Ja, 11 smårätter att välja mellan. Pris: Tapas 58–68 kronor. Man behöver 3–5 tapas för att bli mätt.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Två gigantiska brinnande facklor välkomnar gästerna till Sthlm Tapas vid Henriksdalskajen. En väl anspråksfull entré till ett krogkoncept som bygger på chosefrihet, tycker Gourmé och lyckas där någonstans sammanfatta sitt intryck för kvällen.

Menyn innehåller 31 rätter från världens alla hörn, allt från svensk gubbröra och franska grytor till asiatiskt och sydamerikanskt. De rekommenderas att ta fem rätter var som ska motsvara för- och varmrätt. En kväll försöker de med tre, men då är Gourmand fortfarande så hungrig att han får beställa in extrarätter för att bli mätt.

Räkna med drygt 300 kronor per person för fem tapas: vegetariska kostar 58 kronor styck, de med kött och fisk går på 68 kronor.

– Sedan gäller att kryssa rätt om man vill ha valuta för pengarna, konstaterar Gourmand när han fyller i en meny som ska lämnas till serveringen.

En kvart senare börjar smårätterna landa på bordet. De lämnar köket i den ordning de blir färdiga, köket försöker köra kalla rätter före varma, även om det inte alltid blir så.

Gourmand börjar med carpaccio, tre hyfsat möra skivor bankat oxkött med olja, parmesanost och cocktailkapris. Det är habilt, men långt ifrån perfekt. Stekt fetaost med vattenmelon och mynta är dock en verklig höjdare där den salta, varma fetaosten gifter sig perfekt med den kalla, söta vattenmelonen.

Gourmé har startat med friterade calamares, bläckfiskringar, som tacksamt nog är mjuka och inte alls sega i en okej kryddblandning. Han hade dock önskat sig frasigare panering.

Men torsk med jordärtskockscrème, chorizo och brynt smör är ett riktigt bottennapp. Torskbiten från rygg har gått alldeles för länge och fått lätt gummikonsistens. Chorizobitarna är segare än gammal kola. Allt badar i alldeles för mycket, alldeles för brynt smör.

Hans chili på högrev kommer med syltad rödlök, gräddfil och tortillachips. Chilin är lagom stark men är i det närmaste kall.

Gourmand har bättre tur. Lammrostbiffen är mör och rosastekt med pepparrotscrème, inlagda små svampar och lite flarn från västerbotten. Här har köket levt upp till ambitionerna.

– Problemet med konceptet är som den där storslagna entrén, tycker Gourmé när han får smaka på Gourmands lamm. Med 31 rätter har köket svårt att fixa allt i nivå. Det blir för mycket chanstagning för gästen.

Efterrätterna kostar 58 kronor och är ganska små de med. Tre på två är lagom och även här är det ojämnt.

Crème brûlée med smak av lakritspulver har legat i vattenbad för länge för att hålla måttet.

Tiramisun är kaffedoftande kräm av mascarpone och ägg men ligger på hård mandelbiscotti i stället för espressodoppade savoiardikex.

Mangosorbeten är härligt sötsyrlig, men serveras helt utan tillbehör. Lite futtigt, tycker Gourmé.

143238.jpg

Vi gör vågen för sichuanköket

SURFERS
Regeringsgatan 88

Kök: Rustika sichuanrätter.Miljö: Extremt homogen publik i 30-nåntingåldern. Slamrig akustik, för lite textil som dämpar.Vegetariskt: Ja, ett par av rätterna.Pris: Alla rätter kostar 88 kronor, en person blir mätt på tre eller fyra rätter.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

I tio år har Surfers gjort succé i Visby med sin avspända tolkning av det smakrika sichuanköket. Sedan några månader har de knoppat av sig i Stockholm och finns numera på Regeringsgatan 88, där senast polska krogen Krasnapolski fanns. Något äldre stockholmare minns adressen eftersom det var svartklubb här på 80-talet.

Men nu hänger det grälla pappersparasoller i källarens tak och på övervåningen färgstarka väggmålningar med surfmotiv. Och publiken har hittat hit.

Men det är inte omöjligt att få bord, i alla fall inte en vardagkväll, och vännerna vill förstås testa nu när det kommit ett sichuanhak norr om Slussen.

På Surfers gäller samma princip som med tapas. Man väljer mellan femton smårätter, som alla kostar 88 kronor.

Vännerna rekommenderas att börja med won ton soppa. Det är en klar men lite oljig och djupt smakande svinbuljong i vilken ligger skogsöron och ett pastaknyte fyllt med griskind och kinakål.

– Mycket smak, men ändå inte starkt, 
säger Gourmé. Jag gillar det.

Rätten med ingefärsdoftande tofu bygger mer på konsistenser. Små kuber av dubbelfriterad silkestofu med krispigt seg yta och lent innandöme som ligger på en sirapsliknande sås av karamelliserad soja.

Riktigt förtjusta blir vännerna i de torrstekta gröna bönorna med bitar av rökt sidfläsk. Crunchiga bönor med fin sötma som kontrasterar fint mot sältan i fläsket.

– Har du tänkt på en sak, säger Gourmand. En del kombinationer verkar universella. Bruna bönor och fläsk här, gröna bönskidor med fläsk där.

Soyabönsskidor, mao dou, som stekts med sichuanpeppar och ingefära är trivsam plockmat. Man drar dem mellan tänderna för att få i sig bönorna.

Nästa laddning landar på bordet. Friterade bollar av räk- och kycklingfärs och ris som man virar in ett sallatsblad och doppar i sås med med koriander och fisksås. Gott.

På servisens inrådan intar de rätterna så att de hetaste kommer sist.

Inför ”två gånger i pannan fläsk” blir de varnade för att den kommer att vara stark. Och visst, fläsket som först kokats och sedan stekts, bränner till i munnen. Men så farligt är det ändå inte. Det ligger i en röd sås med chilibönpasta och pasta på svarta bönor. Smaken av sichuanpeppar med sin lätta citruston finns där men överröstas tyvärr av att rätten är alldeles för salt.

Tur att den friska rättikssalladen finns till hands att svalka tungan med.

Sist ut är mapo dofu, en traditionell gryta på tofu som man ska mosa ner i en het och oljig sås med chili och stora bitar lök. Då blir den lite grynigt gnisslig på ett tilltalande sätt.

Några riktiga efterrätter finns inte på Surfers, förutom ett fat med grova fruktbitar och hyvlad kokos för 55 kronor. Det vore roligt med något smaskigare.

Notan slutar på 900 kronor för åtta rätter, fruktsalladen och varsin Beijing Gold-öl. Och efter allt detta är mättnadskänslan ändå behaglig. Gourmé och Gourmand återvänder gärna.

141726.jpg

En match är bästa kryddan

PITCHER’S
Mariatorget

Kök: Salig blandning med dragning åt USA. Miljö: Sportbar med sköna soffor och barhäng. Vegetariskt: Ja, några få rätter. Pris: Varmrätter 145–269 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

En bit mat och en spännande match. Vad kan man mer begära? Gourmé och Gourmand är sugna på att kolla Premier League och beger sig till sportbaren som ligger vid Mariatorget. Eller Hornsgatan. Restaurangen har ingång från båda hållen.

– Engelsk fotboll, då blir det fish n’ chips, säger Gourmé innan han ens tittat i menyn. Och visst, det finns. Kostar 155 kronor och serveras med pommes frites, remouladsdås, kapris, rödlök och en ruccolasallad. Men först förrätt.

Gourmand slår till på en minipizza (75 kronor) och blir förtjust. En fräsch pizza på planka, med pinjenötter, mozzarella, ruccolasallad och parmesan.

Kamraten har beställt Main hummer (165 kronor), hummerröra med pepparrot, dill, silverlök och majonnäs på rostat surdegsbröd. Röran är tät och smakrik, dock kan han inte identifiera någon pepparrot. Och han tycker inte att surdegsbröd passar till lyxsmaker som hummer, den behöver ett mer subtilt ackompanjemang.

Restaurangen är stor, formad som ett L med två barer, varav en riktigt lång. Vid den hängde det hippa söder på Café Tivoli-tiden, när långa bardiskar var en nyhet.

Nu är det mer fart framför tv-skärmarna, som dock är rätt diskreta för att vara en sportbar. De skotskrutiga väggarna och rustika båsen som man kan sitta i bidrar till anglofil stämning i lokalen.

Efter lång väntan kommer varmrätten. Gourmés fisk är en gigantisk bit torsk, brutalt panerad och friterad och med pommes frites i en separat burk. Allt serverat på planka.

– Hur ska man äta det här, det får ju inte plats på plankan!

Inget fel på torsken och fritesen. Men det är liksom för mycket av samma sak och smak. Han lämnar halva torsken oäten.

Gourmand är mer nöjd. Han äter hjortytterfilé med gotländsk tryffel, enbärssky, jordärtskockspuré och smörslungade morötter (269 kronor). Filén är något överstekt, men ändå saftig och fin vilket kan vara svårt att få till med vilt.

– Inte trodde jag de serverade sådant här på en sportbar! triumferar han.

Men jodå, och här finns även clamchowder för 190 kronor och rödvinsbrässerad oxkind för 185 kronor. Och den som vill ha hamburgare blir inte besviken, här serveras flera olika sorter och även en vegetarisk med halloumi och creme cheese (145 kronor).

Efterrättsmenyn är inte omfattande. Glassbomben är slut (men de är så mätta att den ändå inte hade varit aktuell) men Gourmand kan inte motstå chokladfondant med vaniljglass (85 kronor).

Den har hårt skal och rinnigt innanmäte som sig bör, men med den söta glassen till blir det lite ensidigt. Rätten hade vunnit på något syrligt till, mer än en pliktskyldig physalis, tycker han.

Nu är de mätta och kan ägna sig åt matchen. Om rätt lag vann? Det beror på vem man frågar.

141312.jpg

Skreitorsk med stjärnglans

SANNAS
Östermalmstorg 5

Kök: Peruanskt, spanskt, italienskt, asiatiskt och lite svenskt. Säsongsbetonad meny. Miljö: Ljust, trångt, stimmigt med vardagsrumskänsla. Personlig personal. Vegetariskt: Ja, några små­rätter. Pris: Smårätter 145–195 kronor, varmrätter 245–750 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Solen har knappt hunnit försvinna vid horisonten när herrarna slinker in genom dörrarna till Sannas i hörnet på Sibyllegatan. I baren sitter flera kända ansikten från kultur- och nöjeslivet i Stockholm med en drink i handen. Sannas tycks på kort tid ha blivit ett vattenhål för stadens ”kulturelit”.

Herrarna blir stående en stund vid hovmästarpulpeten, då deras bord är upptaget av ett annat sällskap. Den synbart stressade och smått förvirrade personalen dukar upp ett nytt bord, som till slut, ­efter tio minuters väntan, är klart.

– De kunde ju åtminstone ha bett om ursäkt för dröjsmålet, ­säger Gourmé när han synar menyn.

Sallad med kungskrabba och avo­kado, tomat och kryddig ­citron- och vitlöksdressing (195 kronor) visar sig vara ett ypperligt val. Storleken är generös, både på krabbdelarna som övriga tillbehör. Den kryddiga dressingen såväl mättar som stimulerar aptiten ytterligare.

Gourmands charkbricka (210 kronor) är vacker som ett holländskt stilleben. Lufttorkad ­skinka, två sorters salami samt vällagrad Svedjan ost ackompanjeras av små smakrika oliver samt rostade hasselnötter och två skivor franskbröd med het pico de gallo.

– Det här hade man lätt kunnat dela på två, slår storätaren fast.

Herrarna sippar på sitt vin när plötsligt en av Sveriges mest kända fotomodeller glider in genom dörren.

– Det är som att vara med i en film att sitta här. Det bara kommer in nya bekanta ansikten hela tiden, säger Gourmand.

Herrarna hinner sitta och beundra persongalleriet i åtminstone 30 minuter innan varmrätterna äntligen ställs framför dem.

Gourmand har valt shortribs med majssalsa, avokadokräm och pico de gallo (295 kronor). Köttet är mjukt, mört och robust på samma gång. Tillbehören smakar det de utger sig för att vara, och vilka smaker sen.

– Det är noggrant utvalda rå­varor av kvalitet. Det märks både i smak och i pris, säger han.

Gourmé är lika lyrisk han över sin halstrade skreitorsk med misomarinerade groddar samt bakad aubergine (275 kronor). Fisken kommer verkligen till sin rätt lätt halstrad och med mjuka, lätta tillbehör i oväntade kombinationer.

– Nu förstår jag varför det var så svårt att få ett bord, mumlar han.

Förutom middag serveras även luncher och helgbruncher på Sannas. Den menyn är något kortare och innehåller fler klassiska rätter. Sannas lammburgare (195 kronor) är stekta till perfektion med ljusrosa saftigt innandöme, en rejäl skiva getost och ljuvlig paprikachutney på toppen.

Även klassikern bookmakertoast (225 kronor) står sig fint i konkurrensen. På en rejäl brödskiva samsas skivad avokado, sallad, tomat, rödlök och det möraste nötkött man kan tänka sig. En riktig fullträff som motar bort den värsta av baksmällor.

Den sista rätten på herrarnas 
i dubbel bemärkelse stjärn­kantade afton blir key lime pie med ­kokosglass (105 kronor). Sötsur limecurd i en frasig pajbotten med himmelsk maräng.

– Det är som att äta moln. Så fluffigt och lätt, säger Gourmand när han med glädje avrundar ­notan en bra bit uppåt.

140855.jpg

Fortsatt hett med burgare

PRIME BURGER COMPANY
Folkungagatan 122

Kök: Både burgare och andra snabbmatsfavoriter. Miljö: Diner med amerikanska motiv på tavlorna och hög soulmusik i högtalarna. Priser: Burgare 80–140 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Burgarhypen som började på riktigt med Flippin’ Burgers på Kungsholmen (numera på Observatoriegatan) har spridit sig över innerstan. Även östra Södermalm har ett burgarhak i samma snabbmatsdivision som Flippin’.

Prime Burger Company fanns redan på Birger Jarlsgatan, men har nu ynglat av sig med en restaurang på Folkungagatan.

Gourmand håller det enkelt och beställer in en Original Prime cheeseburger (105 kronor), french fries (30 kronor) och en chokladmilkshake (49 kronor). Tillsammans kostar kalaset 184 kronor vilket ändå får ses som hyfsat rimligt. Och det visar sig också vara det bästa valet på menyn.

Milkshaken är god, lagom krämig, med härliga små chokladbitar som bryter av lenheten. Pommes fritesen är smala, salta, krispiga och goda.

Burgaren är bra, men köttet (en blandning av mald bringa, högrev och ister) är för tufft stekt, vilket ger en lite för hård skorpa.

Det finns flera andra hamburgervarianter på menyn (och allt kött på burgarna kan dessutom ersättas av bönfärs för den som vill ha en vegetarisk rätt). Någon burgare har avokado och färskost, och någon annan har tryffelmajonnäs och gruyère.

Tryffelvarianten Le Burger (140 kronor) innehåller dock ett berg av majonnäs och tryffelsmaken är inte särskilt kul. Nej, den klassiska ostburgaren är helt klart det säkraste kortet.

De flesta sidorätter som man kan beställa till, som lökringar (35 kronor) och chili cheese poppers (35 kronor) är rätt trista och flottiga. Bland ”sidesen” bör man satsa på klassikern french fries. Det räcker som tillbehör för att bli mer än mätt.

Till skillnad från många andra burgarställen i Stockholm har Prime Burger Company även andra rätter, som pulled pork-macka för 110 kronor och långkokt högrevschili. Gourmé som satsat på chilin med nachos (130 kronor) är dock inte nådig.

– Den här grytan är så menlös att det gör ont. Var är chilihettan som ska ligga och lura på tungspetsen? Här har de i stället lassat på ett ton picklad rödlök, nachos, färsk chili och gräddfil. Vilken jäkla röra, grymtar han.

Efter skrovmålen är efterrätter egentligen överflödiga, ett gott betyg i alla fall när det gäller Gourmand. Men de tar ändå en äppelpaj och en banana split (75 kronor vardera). Men båda desserterna är trista och tillför egentligen ingenting till måltiden.

– Ett barn skulle kanske gilla bananaspliten, men äppelpajen smakar ju bake off, säger Gourmé och skjuter bort de halvätna efterrättstallrikarna på bordet.

Stockholmarnas förälskelse i burgaren kommer säkert att fortsätta ett tag till. Men varken hamburgertrenden eller Prime Burger Company känns stekbordshett 2015. En ny snabbmatstrend vore välkommen till Stockholm, tycker de.

– Kom med något nytt hipsters! uppmanar Gourmé när de lämnar restaurangen.

139993.jpg

Härliga frestelser från Italien

LA TENTAZIONE
Malmskillnadsgatan 60

Kök: Klassiskt italienskt. Kvarterskrog med höga ambitioner. Miljö: Litet, varmt och välkomnande. Pris: Varmrätter 180–260 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

La Tentazione ligger lite undangömd, bara en liten upplyst skylt visar vägen in genom den vackra kulturminnesmärkta fasaden.

I 100 år har det legat restaurang här. Vägg i vägg med Johannes brandstation fanns tidigare haket Pops. Härifrån lär brandmännen ha kallats direkt till utryckning med röda och gröna lampor. Då serverades det stuvade makaroner här. Nu är det klassiska italienska rätter som gäller.

Gourmé och Gourmand får var sin åtråvärd plats vid det välvda fönstret. Det är högt i tak i den lilla kvadratiska lokalen. På varje bord står ett stearinljus samt en vas med en rosa och en röd ros. Runt herrarna sitter stamgäster från kvarteret. Andra har hittat hit ryktesvägen.

Ägaren, som kommer från Italien, tar upp beställningarna. Han är lågmäld, engagerad och mycket trevlig.

– Han sätter prägel på hela stället, säger Gourmé.

Snart kommer de första av alla tallrikar, som ser ut som en konstnärs paletter, rätter tillagade med kärlek av den sicilianske kocken.

Oxcarpaccion (135 kronor) är upplagd i en rundel, strödd med pinjenötter och smaksatt med en vinägrette på lemon och mynta. I en böjd sked ligger två svarta oliver. En parmesankorg, fylld med ruccola, pryds av ett parmesanflarn på toppen.

– Den lövtunna carpaccion smälter i munnen. Den har fin sälta och rena smaker, njuter Gourmé.

Grillade pancettalindade stora scampi med krämig tomatbalsamicosås och mjuk caprino-ost (110 kronor) utlöser en smärre smak­explosion i gommen när en svag syra möter en rund, krämig tomatsås.

Charkuteritallriken med en mix av charkuterier samt grillade och olivoljeinlagda grönsaker, ost och perfekt rostat lantbröd (145 kronor) är generöst tilltagen. Parmaskinkan, som är lagrad i 24 månader, är en riktigt aptitretare.

Herrarna får in varmrätterna. Grillad tonfisk (260 kronor) serveras med apelsin-, fänkål- och oliv-sallad i en härligt smakrik olivolja. Fisken har ett fint grillmönster och är perfekt rosa och mjäll inuti.

God är också tagliolini (210 kronor) med havskräftor, scampi, blåmusslor, hjärtmusslor och tärnade tomater som är tillagade i vitt vin.

Gourmand har valt fågel i dag. Han drar in doften av saffran från saffransrisotton som serveras till det grillade rosmarinmarinerade pärlhönsbröstet med kantarellsås (250 kronor).

– Ju längre in i köttet jag kommer, desto mer framträder rosmarinen, säger han.

Som avslutning äter de en 
oemotståndlig varm hemgjord chokladkaka (90 kronor) med ren chokladsmak och vit choklad- rosmaringlass till.

Tiramisu della casa (80 kronor) på savoiardikex, mascarponeost, äggkräm, espresso och marsalavin är lätt och fluffig.

Belåtna ger sig herrarna ut på den folktomma gatan.

– Jag hoppas verkligen att fler ska hitta hit. Restaurangen gör skäl för sitt namn, den är en riktig frestelse, säger Gourmé.

139716.jpg

Tapas i ny regi i krogtäta kvarter

B1:an
Bondegatan 1

Kök: Spanskt, lite flört med svenskt och mexikanskt.Miljö: Lång soffa och bar bäddar för häng kvällen lång.Pris: Tapas 29–85 kronor.

3

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

När Gourmand går längs trånga Bondegatan västerut mot Götgatan slås han av en mäktig storstadskänsla. Gatan tar slut i den vägg Skatteskrapan utgör och han tänker att det här är nog det närmaste New York man kommer här på Södermalm.

Gourmé står redan och väntar i entrén till tapasrestaurangen B1:an, som tidigare hetter Tvärsöver, och erinrar sig några uppsluppna danskvällar i La Cucarachas källare på andra sidan gatan.

Kring den i mitten tronande baren formerar sig några enkla bord som ett antal brokiga sällskap i yngre medelåldern tagit i besittning.

I andra änden av den trånga men trivsamma lokalen breder en lång hörnsoffa med soffbord ut sig.

– Minns du, senast vi var här satt jag dubbelvikt och försökte få i mig maten där, säger Gourmand, märkbart lättad över att de nu fått plats vid ett av de normalhöga borden.

Till skillnad från då de sist var här är servicen denna gång mycket rapp och vänlig.

– På gränsen till översvallande kanske, muttrar Gourmand, som inte är helt nöjd med sin första rätt, champinjoner i vitt vin och vitlök (47 kronor). Champinjonerna känns något vattniga och varken vinet eller vitlöken sätter avtryck. Den friterade potatisen med tomatsås (59 kronor) är visserligen ganska friskt krispig, men tomat-såsen är på tok för söt och får tyvärr en kantring åt stark ketchup.

Jätteräkorna I vitlök och olja (69 kronor) är spänstiga men något mesiga i styrka.

– Nåväl, det här är alls inte sämre än när jag ätit tapas i Spanien, säger Gourmé resvant.

Den antagligen minst spanska tapasvarianten, råraka med rökt lax och pepparrotskräm (69 kronor), går han emellertid igång på.

Rårakan är underbart krispig och laxen rökig, men den kalla krämen hade kunna fått smaka mer pepparrot.

Quesadilla med kyckling (75 kronor) kommer med en guacamole som är aningen för mild i smaken.

– Men konsistensen är det inget fel på, konstaterar Gourmé.

Gourmand förser sig ur det rykande heta fatet med strimlad ryggbiff i skysås med kantareller (69 kronor). Men efter en inledande hyllning konstaterar han att det egentligen smakar ungefär som en ordinär boeuf bourgu­ignon, med champinjonerna utbytta mot kantareller. Och inte blir han direkt mätt av allt detta småätande.

En tallrik vackert staplade tomat- och mozarellaskivor (63 kronor) lättar upp efter den tunga kötträtten.

Dessertmenyn är inte omfattande, och vännerna avstår möjligheten att beställa en chokladfondue med marshmallow och frukt (149 kronor för två) av skälet att det helt enkelt skulle bli för sött.

I stället tar de in var sin portion Stockholm noir, två chokladtryfflar och kaffe (59 kronor).

– Ja, du. Om de här chokladbitarna inte hade väckts från frysen så gav de åtminstone ett rejält tuggmotstånd, konstaterar Gourmand.

När de skiljs åt får Gourmand sin vän med på att det blir han som bestämmer var de ska äta nästa gång. Det har blivit tapas lite väl ofta, tycker han.

139804.jpg

G&G: Ingen nöd på caféet

CAFÉ PROVIANT
Arbetargatan 33

Namn: Café proviantAdress: Arbetargatan 33Kök: Svenskt, italienskt, eget.Miljö: Parisisk stämning, små bord och spegel längs ena väggen. Varmrätter: 165-220 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Restaurangen är belägen i Kungsholmens lite mer anonyma kvarter men i princip fullsatt en vanlig tisdagskväll. Kostymkillar, kärlekspar och en känd bloggare har hittat hit, och det ska visa sig att Café proviant är väl värt en omväg.

För det är kul att vara här. Den glada servitrisen lägger handen på Gourmands axel så snart de fått sitt bord.

– Vill ni ha något att dricka? frågar hon och herrarna ögnar igenom den digra öllistan. För förutom att vara en restaurang är Café proviant även ett ölbryggeri och i entrén står stora tankar med öl på jäsning.

Till förrätt provar Gourmand en makrillröra som serveras på ett friterat tunnbröd (90 kronor). Den fiskiga sältan bryts av med gräddfil och tunt strimlad karamelliserad lök.

– Kocken har tänkt till, och lyckats. Det här var en rolig rätt, säger Gourmand och sköljer ner tuggan med bryggeriets pale ale.

Gourmé har gett sig på tuppvingar från den skånska orten Genarp (65 kronor). Där bodde för övrigt dramatikern Lars Norén som barn, berättar han för servitrisen som ler och håller god min. Vingarna är goda och salta, väldigt salta, men dipsåsen på mögelost som hänger med smakar inte lika mycket. Detsamma kan sägas om förrätten friterad strömming (80 kronor) där dock paneringen balanserar fint mellan frasighet och flottighet.

– Men den danska remouladsåsen måste smaka mycket mer om man inte ska tröttna efter första tuggan, säger Gourmé.

Förutom den relativt korta och till synes väl genomarbetade menyn finns det ytterligare ett par val skrivna på en griffeltavla. Gourmé provar en vegetarisk rätt med Café proviants variant på falafel, grillad beta, vitlöksmajonnäs och kimshi (165 kronor).

Den visar sig vara ytterligare en rolig rätt – som bekräftar herrarnas spaning: Det råder lite nybyggaranda här. Dessvärre är falafeln för torr även om de olika smakerna på tallriken fungerar överraskande bra ihop.

Gourmand äter oxkind med sötpotatismos, aubergine och inlagd rödlök (220 kronor). Det är en len, välsmakande rätt där lökens syra lyfter både det möra köttet och det söta moset.

Till huvudrätt finns bland annat också en surdegsmacka – ett tidstypiskt inslag med rödkålslaw, grönkål, och porchetta (italiensk variant på fläskkarré). Brödrätten för 165 kronor serveras med pommes frites och är ett lika säkert kort på Roms som Kungsholmens bakgator.

Experimentlustan har letat sig hela vägen ner till efterrättslistan. Gourmé provar en havrekaka som toppas av svartvinbärsmaräng och yoghurt (75 kronor). Det är habila smaker, och även om det inte gör att han faller baklänges är det roligt att prova nya saker, tycker han.

Goumands chokladmousseboll som serveras tillsammans med varm havtornssoppa (80 kronor) är en riktigt lyckad kombo där havtornens lite besksyrliga smak tillsammans den söta chokladen blir ett riktigt sofistikerat möte.

– Det är inte perfekt varje gång, men spännande att äta här, och det kan man inte säga om alla restauranger i stan, säger Gourme till Gourmand innan de börjar tjafsa om vilket väg till Fridhemsplans 
t-banestation som är närmast.

138486.jpg

Mycket smak för pengarna

PAKISTANI DHABA
Birger Jarlsgatan 121

Kök: Pakistanskt. Miljö: Mysigt med många tända ljus. Pris: Varmrätter 110– 195 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Förra gången Gourmé och Gourmand promenerade på Birger Jarlsgatan för att nå till dess ände vid Roslagstull var de på väg till den vietnamesiska restaurangen Hanoi. I samma lokal huserar nu Pakistani Dhaba. Skillnaden är stor, märker de när de stiger in i restaurangen.

– Vi frös den gången. Hade jackorna på. Det var visst något fel på värmen, minns Gourmé.

Kvällen är ung så de kan fritt välja bord och den här gången behövs inga ytterplagg. Lokalen och stämningen är varm med levande ljus överallt.

Gourmand faller för servitörens beskrivning av förrätten chicken chaat (75 kronor) och det tar inte lång stund innan ett högt cocktailglas med något som närmast ser ut som en gräddig dessert toppad med hallon placeras framför honom.

Det är kryddblandningen chat masala som ger de krispiga kycklingbitarna den röda färgen och de serveras på en väl smaksatt yoghurtblandning. Kryddan består bland annat av mango och chili och används ofta till fruktsallader, så hallon-associationen är inte helt fel.

– Underbart välbalanserat med den milda syrliga yoghurten till, säger Gourmand.

Gourmé tvekar mellan de två vegetariska förrätterna – tre soppor eller linskroketter – men väljer den senare, dai pale (60 kronor). Kroketterna serveras i yoghurt med tamarindsås, rödlök, tomat, chili, örter och kryddor.

– Det är inte helt lätt att identifiera linskroketterna här men det är smakrikt, konstaterar Gourmé.

Till varmrätt är båda sugna på lamm eller fisk och de tar en av varje. Gourmés narali machli (139 kronor) består av gös pocherad i kokoscurry, lök, frästa färska champinjoner, ingefära, paprika, chili och körsbärstomater.

– Den här saftiga fisken lyckas faktiskt bevara sin smak i den krämiga såsen trots kryddorna.

Gourmand är själv upptagen med att njuta av det möra lammet i sin palak gosht (149 kronor).

– Åh, köttet faller sönder i munnen. Jag behöver knappt tugga det, mumlar han med munnen full.

I väntan på desserterna passar Gourmé på att besöka toaletten som ligger innanför en vacker hörna full av stearinljus.

– Där inne är stämningen inte lika mysig, viskar han till sin vän när han kommer tillbaka. Lite skitigt i hörnen och inget papper att torka händerna på.

Han blidkas dock något när han får smaka på saffranskulfi med kardemummasås (65 kronor). Den himmelskt lena glassen med långbakad morot får honom i spinn.

Även Gourmand njuter. Han har valt husets andra dessert, friterad annanasfylld smördeg toppad med kokosnötsglass (65 kronor).

– Det här är kvällens höjdpunkt, säger han glatt. Men jag hade gärna sett mer av själva bakelsen som liksom försvinner lite under glassen.

När de traskar tillbaka i den isiga kvällen är de mätta och nöjda. Särskilt Gourmand som tänker på sin plånbok.

– Med sådana här priser kan jag unna sig en kopp på någon espressobar också.

136610.jpg

Ambitiös men ojämn bistro

BISTRO BESTICK
Bryggargatan 8

Kök: Svensk-franskt, exklusiva råvaror och höga priser.Miljö: Fondväggar och turister i citylokal.Pris: Varmrätter 175-305 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Att en restaurang ligger nära Drottninggatan och Åhléns behöver inte betyda att det är en turistfälla, även om en viss skepsis kan finnas. Men både Gourmé och Gourmand blir faktiskt nyfikna när de tjuvkikar på Bistro besticks meny på nätet.

– Priserna är lite i överkant, men det ser ut som härliga råvaror och klassiska rätter. Det här kanske är en pärla i trista citykvarter, säger Gourmand.

Löjromsråraka, confiterat anklår och anklevermousse finns bland förrätterna, men herrarna väljer dillgravad rödingfilé 
(125 kronor) och rödbetssoppa (136 kronor).

In kommer två vackra tallrikar som lovar gott. Och rödbets-
soppan är sannerligen ingen vanlig borsjtj. Med vaktelägg, kålrabbi och kungskrabba utduttat på tallriken häller servitören upp soppan vid bordet.

– Stark och koncentrerad rödbetssmak i soppan, som dock kanske är lite för trögflytande. Och de andra ingredienserna tillför ärligt talat inte mycket, säger Gourmé.

Den gravade rödingfilén är där­emot mycket bra. Syrad blomkål och lagom sött och rivet citronskal balanseras upp bra av en kaprismajonnäs och kavringchips.

– Så otroligt fräsch! samman-fattar Gourmand.

Till varmrätt finns flera kött- och fiskrätter för runt 300 kronor. Köttbullarna (175 kronor) och fläsksidan (225 kronor) är dock lite billigare och bullarna är en stor portion med klassiska tillbehör. Men de beslutar sig för torskrygg (295 kronor) och oxrygg med oxkindsragu (305 kronor).

Kötträtten blir lite av en tautologi. Ryggbiffen är perfekt grillad enligt önskemål, men med en ragu över drunknar den fina köttbiten i långkoket.

– Välj ut en av rätterna och sätt den på menyn i stället, säger en förvirrad Gourmand.

Torskryggen är tydligare, och beskrivs bäst som en isärplockad bouillabaisse. Havskräftsåsen till är kraftfull och fisken är nästintill perfekt.

– Men den svarta aiolin som färgsatts av bläckfiskbläck ser bara ut som en oljekatastrof i Mexi-
kanska golfen, säger Gourmé.

Till efterrätt tar herrarna in en smörstekt hasselnötskaka (105 kronor) och chokladganach på mandelbotten (125 kronor).

Båda är vackra att se på, särskilt hasselnötskakan med pumpasorbet och basilikasocker på. Men det smakar inte pumpa och än mindre basilika. Och den smörstekta kakan smakar mest som en croque monsieur.

Chokladganachen är god. Men den ligger inte på en mandelbotten utan kommer med en mandelkaka vid sida som inte smakar tillräckligt mycket mandel. Kakan badar dessutom en i tunn och avbränd maräng.

– Nja, efterrätterna får de bakläxa på, säger Gourmé.

Priserna är lite för höga på Bestick och kvalitén på maten varierar för mycket. Dessutom saknas vegetariska alternativ i menyn. Om krogen är värt ett besök i city är tveksamt, men den är klart bättre än många turistfällor runt Plattan.

136756.jpg

Fett gott kött – men ack så fett

THE CROOKED LEG
Vasaplan 7

Kök: Nyskapande med tydligt hela djuret-tänk.Miljö: Foajen på Nordic Light Hotel.Pris: Varmrätter 95–285 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Servitören på The crooked leg hymlar inte.

– Vi gillar tryffel och oxmärg och försöker få in det där det går.

– You had me at hello, säger Gourmé och dyker ner i menyn.

Den genomsyras av hela djuret-tänk. Förutom oxmärg finns kycklinghjärta, blodkorv och oxsvans på menyn. Men många av rätterna på menyn är nyskapande – saker som varken Gourmé eller Gourmand någonsin smakat.

Allt låter gott. De har svårt att välja.

De bestämmer sig för att först testa barsnacksen pch beställer grodlår, buffalo hommage (125 kronor). De är panerade och friterade och kommer med en blåmögelostdressing.

Gourmé biter genom det fasiga ytterhöljet och drar av köttet med tänderna. Det är mjällt och saftigt.

Ännu läckrare är oxsvanskroketterna (125 kronor) som av servitören presenteras så här:

– Det är som en syltmunk gjord av kött och fylld med en sherry­reduktion – i min värld något helt fantastiskt.

Innehållet är långkokt oxsvans, benmärg och manchego-ost, som formats till små klot, panerats och friterats, varpå de sedan fått en sherryreduktion insprutad för att bryta av med sött och syrligt. Den kommer med en klick tryffelmajonäs.

– Jag håller med servitören. Det här är en underbar idé. Tyvärr smakar det inte riktigt lika gott som tanken på det. Det är lite för tungt och kompakt, säger Gourmé.

Han tar en ankrillette (125 kronor) till förrätt. Den kommer med stekt bröd och karljohansvampsmajonnäs med färsk svart tryffel riven över. Det är fett och gott.

Gourmand tar en halvportion fransk löksoppa (95 kronor) som förrätt. Den är gjord på tre sorters buljong och gratinerad med franska ostar. En mäktig smakbomb.

Middagen fortsätter i fettpärlans tecken.

Pommes fritesen känns tunga av olja. Fiskgratängen med bergtunga (245 kronor), är väl smörtung. Det mesta är ack så gott, men när varje rätt överträffar den föregående i fettmättnad blir det samlade intrycket … fettigt.

– Det här är ett ställe för Edward Blom, som inte låter sig avskräckas av lite fett, säger Gourmand.

Entrecoten (285 kronor) håller hög klass och hör till det godaste kött Gourmand har smakat. Den kommer med benmärg och en enkel kalvsky, som låter köttet tala för sig.

Bland efterrätterna är hipsterglassen (95 kronor) coolast, med smak av Ipa-öl, kanderad bacon och kanderade jordnötter. Glassen är krämig men ändå lätt. Ölets beska anas svagt i bakgrunden. Den sötaktiga baconen och de knapriga nötterna bryter av snyggt.

Gourmé som fått nog av fett väljer i stället coupe colonel (155 kronor) som är citronsorbet serverad med vodka. Sorbeten lämnar en del att önska men kombon funkar bra och känns välgörande 
efter allt fett.

136521.jpg

Flott kött – men skippa smöret

CAFÉ DE PARIS
Rutger Fuchsgatan 3

Kök: Åt det franska hållet.Miljö: Lite småburlesk.Pris: Varmrätter: 159–350 kronor.

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

På restaurang Café de Paris stoltserar man med att kunna servera det kända kryddsmöret efter ett originalrecept som få, om ens någon, i världen lyckats kopiera.

Men det är inte smör som lockat Gourmé och Gourmand till Skanstull denna afton, utan löftet om Wagyubiff.

Köttet, som kanske mer är känt som japansk Kobé-biff, kommer från en särskild sorts ko och kan i princip födas upp i hela världen. Café de Paris variant kommer från Västervik.

– Men först vill jag ha en räkcocktail (135 kronor) säger Gourmé och gnuggar händerna

Den serveras på klassiskt manér i ett glas, men var är Rhode Island-såsen? frågar Gourmé. Servitrisen får peka. Den lilla klicken gömmer sig bland räkorna och den kylskåpskalla avokadon.

– Men räkorna är pigga, säger Gourmé.

Gourmands löjromstallrik (155 kronor) är väl tilltagen – rommen smakrik och grov. Den måste vara amerikansk, tänker han högt. Men tomat-och paprikabitarna som hänger med känns överflödiga.

För den som vill lägga mindre på förrätten finns portabellosvamp med bacon på en toast (89 kronor), en stabil smakkombination. Möjligen är brödet som den serveras på lite för sött, menar Gourmé. Möjligen är du lite väl petig, replikerar Gourmand.

Menyn skvallrar om att restaurangen satsar på biff – så herrarna vänder köttkappan efter vinden och tar sig an de grillade rätterna.

Köttet är saftigt, priserna likaså. Entrecoten ligger på 350 kronor men är kall när den kommer in. Efter att rätten varit och vänt i köket är den i perfekt temperatur och nu med en fin stekyta som saknats tidigare.

Flanksteken (210 kronor) har ett rimligare pris och smakar riktigt bra redan från början. Biffarna trancheras och serveras tillsammans på ett stort fat. För att köttet sedan ska hålla värmen stället servitrisen ut en liten brännare på bordet.

Värmen gör dock att café de parissmöret som legat under biffarna smälter fort.

– Inget hemligt kryddsmör kan rädda den här soppan. Synd på det fina köttet som smakar bättre utan, säger Gourmand.

Wagyuköttet då? Dessvärre en besvikelse. Köket har låtit genomsteka den gulliga lilla burgaren på 100 gram (220 kronor) dekorerad med gruyereost. En del av smaken försvinner sedan i den kraftiga ostsmaken och de ärtskott som också strösslats över den i övrigt tjusiga anrättningen.

Till efterrätt beställer de sorbet och glass (65 kronor), samt en ostbricka (135 kronor). Den sistnämnda är enorm och består mest av brieost.

Glassen är glass, varken mer eller mindre.

Efter att försökt få tag i notan ett bra tag, trots att lokalen princip är tom – är de överrens om att köttet håller fin klass, men restaurangen borde satsa på sina rätter i stället för att skryta om sitt smör.

133810.jpg

Värd mer än att bara gå förbi

AXELA
Götgatan 73

Kök: Klasssiska rätter. Lite svenskt, lite italienskt, lite franskt.Atmosfär: Rymlig lokal med gott om plats och stora soffor. Bra pratmiljö.Priser: Varmrätter 165–289 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

På väg till eller från, eller­ runt hörnet, är det lätt hänt att ha passerat förbi­ Axela i hörnan Göt­gatan-Skånegatan, och konstaterat att stället­ ser trevligt ut och sedan glömt bort det.

Så Gourmé och Gourmand ­bestämmer sig för att göra slag 
i saken och går dit.

Kvällen är tidig så lokalen är halvfull. De sätter sig 
i en av de stora cirkelformade sofforna med ett likaledes format bord. Där finns gott om plats för minst fem personer.

Menyn består av idel klassiker och Gourmé känner genast hur snålvattnet börjar rinna när han ser att det finns rökt renröra (125 kronor) som förrätt på menyn. Enligt menyn serveras den med färskost, pepparrot och gräslök på bröd.

– Åh, vilken distinkt smak av rökt viltkött. Färskosten slätar ut smaken på ett krämigt sätt. Det ger en välbalanserad finish. Men salladen är tråkig med bara lite olivolja och pepparroten känner jag inte alls av.

Gourmand blir sugen på en ­annan klassiker, toast Skagen med handskalade räkor (138 kronor).

– Räkorna är fräscha men hade kunnat vara fler, tycker Gourmand.­ Fast röran är fyllig och krämig i smaken.

Vid bordet bredvid sitter en ung kvinna som för ett samtal med ­kyparen om vegetarisk/veganmat. Någon sådan finns inte på menyn. Hennes vän har beställt lammrostbiff men själv hittar hon ingenting som fungerar.

– Är det inte konstigt att ni kallar­ er moderna samtidigt som ni inte har någon vegetarisk varmrätt, undrar hon besviket och ­pekar på menyn.

Kyparen är snabb med att ­erbjuda henne något alternativ och kvinnan skiner upp.

Gourmand är definitivt inte inne på den vegetariska linjen denna kväll.

Han vill ha husets dyraste rätt, grillad oxfilé (289 kronor) med två valfria tillbehör. Han väljer varma grönsaker och coleslaw. Han har beställt den ­blodig och blir inte besviken.

– Så gott som perfekt. Generöst blodig utan att det droppar och fint grillad omkring en centimeter in på alla sidor. Lite för avsvalnad bara. Coleslawen är fin, den har en pilsk smak av färsk vitlök.

– Pilsk? undrar Gourmé ­skeptiskt.

– Ja, det är så den känns. ­Eller säg sprittande då, om du föredrar.

Gourmé äter halstrad röding­filé med dillsmörsås och ­potatispuré och han upplever inte samma­ sprittande 
i sin mun.

– Så här är det så ofta på Stockholms restauranger när man beställer fisk. Bra färskvara, god smak fint upplagd men torrt fiskkött. Har hållits varm bara lite för länge.

Han avslutar sin måltid med vaniljpannacotta och hallonsås (85 kronor).

Gourmand har valt baileysglass med rostade mandlar (98 kronor).

Båda är nöjda men kvinnan vid bordet bredvid verkar ännu mer till freds där hon ­avnjuter sin ­sorbet med mousserande vin (98 kronor).

– Söt sorbet och ­precis ­lagom mycket vin upplagd i ett stort martini­glas. Det här är lika vackert som som det är gott, säger hon och ler mot sin vän.

– En trevlig och helt okej krog i mellanprisklassen, konstaterar Gourmé.

135532.jpg

Fegt kryddad libanesisk mat

CAFÉ CORNICHE
Norr Mälarstrand 76

Kök: Klassiska libanesiska mezerätter samt grillrätter.Miljö: Mysigt och ombonat.Pris: Mezerätter 75–150 kronor, varmrätter 189–285 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Regnet står som spön i backen när Gourmé och Gourmand vandrar Norr Mälarstrand fram. De har bestämt sig för att försöka mota bort det värsta rusket med libanesisk mat på Café Corniche snett emot Rålambshovsparken.

Den avlånga restaurangen är nästan tom när de kommer in i värmen. Ett större sällskap stojar längst ner i lokalen och poppig orientalisk musik strömmar ur högtalarna. Servitören är raskt framme och tar upp beställningen.

Gourmand väljer klassiska shish kafta, lammfärsspett (198 kronor). Gourmé slår till på samakeh harra (198 kronor), som beskrivs som vit fisk lagad på traditionellt libanesiskt vis. Men rätten som ställs framför Gourmé förvånar honom. Fisken är panerad i ett tjockt lager ströbröd.

– De borde ha skrivit att det är panerad fisk, suckar han och börjar skrapa av smultäcket.

Till fisken serveras vitt ris och blandad sallad, som i sig inte har så mycket smak. Han hoppas att den lilla skålen med röd sås ska pigga upp rätten.

– Men det smakar mest ljummen paprika, fortsätter han suckandet.

Gourmand hugger in på lammspetten, som är tre till antalet. De är rejält grillade, så pass att ett av dem är i det närmaste svartbränt. Smaken på färsen är minst sagt mild och han dränker dem rikligt med den tillhörande tomatsåsen.

Spetten serveras med potatisklyftor, som dock hade mått bra av lite längre tillagningstid.

– De är lite råa fortfarande, 
säger han.

Ett bättre val hade mezerätterna varit. På menyn finns ett 30-tal varma och kalla smårätter, som gästen efter eget tycke kan kombinera ihop till en lagom måltid.

De vegetariska rätterna är bäst. Baba gannough (85 kronor) är en aubergineröra som serveras med mjukt tunt pitabröd. Auberginerna har rostats ordentligt innan de skalats och det mjuka innandömet mixats till en krämig och len smet. Riktigt gott.

Shanklish (85 kronor) är torkad mögelost som rullats i kryddor och fått ett stänk av olivolja.

Smaken påminner om en gräddig ädelost, men med något mer syra och udd.

Kebbeh naje (150 kronor) är en libanesisk variant på råbiff,

där färsen mixats med chili och andra kryddor. Inte riktigt den hackade konsistens som den klassiska svenska, men väldigt uppiggande fräsch i all sin enkelhet.

Lite tråkigare är jowaneh mouklieh (85 kronor), marinerade grillade kycklingvingar, som tyvärr även de doppats i någon typ av panering.

Kvällen börjar dra ihop sig. Visst är herrarna mätta, även om inte alla smaker satt där de skulle. Något sött efter maten lockar ändå.

Två av efterrätterna, chokladkakan och frukttallriken, är slut och servitören rekommenderar i stället libanesiskt kaffe och en bit baklava (55 kronor).

Kaffet serveras i en vacker kanna modell äldre och är starkt och bittert. Baklavan delar de på.

– Jag hade hoppats att den skulle vara sötare. Jag hade behövt den kicken för att orka ta mig ut i regnet igen, säger Gourmand medan han sveper det sista av kaffet.

Gourmé & Gourmand

133483.jpg

Balsamico till leda och förbannelse

MA CHÈRE CUISINE
Verkstadsgatan 3

Kök: Franskt.Miljö: Bullrigt, mörkt och väggar med franska motiv. Fejkade kristallkronor och tv.Pris: Varmrätter 190–225 kronor.

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Ma chère cuisine känns mer som en murrig kvarterskrog än en fransk bistro, konstaterar Goumé och Gourmand som sammanstrålat på Söders nyaste fransos.

Det kompenseras på ett tveksamt vis med Edit Piaf i högtalarna och Eiffeltorn på väggarna.

Menyn består av franska klassiker. Gourmand börjar med anklever med bröd och sallad (120 kronor).

Han hade föredragit något friskare än den söta fikonmarmelad som serveras till den feta levern. Brödet är slut (!) och balsamico har oförklarligt ringlats över tallriken vilket förgör den lena leversmaken.

Balsamico visar sig löpa som en sötsur röd, eller snarare brun, tråd genom menyn.

– Man kan tro att de vill dölja smakerna med den här sörjan, säger Gourmé.

Han torkar bort balsamico från sin grillade sparris med tryffelolja och riven parmesan (110 kronor), gott men tyvärr snålt tilltaget med osten.

När herrarna hunnit halvvägs genom sina förrätter kommer varmrätterna.

– Jag ställer maten här så länge, säger servitrisen och lämnar tallrikarna på det tomma grannbordet.

Gourmé ser häpet på sin bouillabaisse: Ska man lämna halva förrätten eller låta soppan kallna?

Denna version av den fräscha franska nationalrätten består av en klumpig, syrlig redning med stora morotsbitar. Två grova fiskbitar har lagts i, en överkokt bit lax och underkokt torsk.

Bouillabaissen (215 kronor) serveras med ”kärlek och aioli”.

– Kärlek kan ju se ut på olika sätt, men som en orange stuvning? Var är fänkålen, löken och tomaten?

De två malplacerade grillade jätteräkorna på toppen tolkar han som ett litet förlåt från kocken.

Gourmand har valt hängmörad entrecote med pommes (210 kronor). Köttbiten, som han beställt rare, är centimetertunn och genomstekt. Ovanpå köttet ett rejält stänk balsamico.

Alla kan ha dåliga dagar, även kockar, resonerar Gourmand. Men han besökte krogen för bara ett par veckor sedan. Då var köttet stekt enbart på ena sidan. Nu fick krogen en chans till, något han ångrar.

Tålmodigt väljer han att fokusera på de frasiga, tjocka pommes fritesen. Men när han doppar dem i bean sjunker han ihop. Såsen är sur – och kall.

Smörstekt gös (225 kronor) hade varit ett bättre val. Fluffig selleripuré, citron och ett bad av brynt smör förlåter det faktum att fisken är lite torr. En gräddig moules frites med chilisting (105/190 kronor) kan man också sörpla i sig här utan att bli besviken.

Herrarna sitter tysta och sippar på var sitt glas cote du rhone. Vad är det som luktar? Vitlök? Bordsgrannens utspillda rödvin? Nej, det osar turistfälla. Kvaliteten på maten håller tunt och de flesta rätterna är överprissatta. Det funkar dåligt om man vill vara en kvarterskrog.

Herrarna delar avslutningsvis en ostbricka (130 kronor). En trevlig trio getost, brie och gruyère ger godkänt. I små skålar serveras fikonmarmelad – och det både förväntade och otippade tillbehöret balsamico.

130647.jpg

Anka höjdare på ojämn bistro

BISTRO JARL
Birger Jarlsgatan 7

Kök: Klassisk fransk bistromat. Ofta bra, men lite ojämnt.Miljö: Guld och speglar i matsalen. Clubkavajer och sprejat grått hår blandas med yngre finanslejon.Pris: Varmrätter 225–325 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Helgerna är över och Gourmé och Gourmand vill ut i vimlet efter allt familjesittande. De styr stegen mot Bistro Jarl mellan Nybroplan och Östermalmstorg. Här samlas Stureplansfolk från närliggande finansbolag och advokatkontor. Lätt grånade män och kvinnor som ser ut att ha gillat stället sedan det öppnade för knappt trettio år sedan dominerar de tidigare sittningarna. Senare på kvällen är gästerna yngre och volymen skruvas upp i baren.

Gourmand beställer ankravioli (165 kronor). Den ser ut som små dumplings av tunt utkavlad pasta och ligger i en smörblank sås med murrig sötsyra. Ankleverfyllningen är lite patéartad i konsistensen och kryddas med den ovanliga och välsmakande örten kardon. En mycket lyckad öppning.

Ostronplatå med Deutz (325 kronor) är ett förrättspaket med ett halvdussin franska ostron av olika sort samt ett glas champagne.

– Konstigt att de kan variera så, säger Gourmé. Några sorter är utmärkta medan andra tyvärr har en liten ton av dy.

Till varmrätt blir det halstrad gös (295 kronor), som är föredömligt skivig med gyllene skinnsida. Såsen på hummer och karl johan är klassisk och vällagad.

– Gott. Men det är för lite sås, säger Gourmé.

Ställets dyraste varmrätt är angusbiff (325 kronor). Portionen är enorm, två skivor perfekt anrättat nötkött, som skulle kunna mätta två personer. Den serveras med en rejäl laddning nygjord frasig pommes frites och en inte så upphetsande svartpepparsås. Ingen sallad, inga grönsaker – det får man beställa separat.

Det tycker Gourmand är lite snålt.

– Och även om köttet är bra så skulle det smaka ännu bättre om det vore eko. För det här priset hade jag hellre velat ha det så.

Vid ett annat tillfälle har vännerna ätit smördegsinbakad anka med madeirasås (295 kronor) som kommer in i en hög cylinder av deg fylld med härligt möra bitar av kött och lever. Det blev tummen upp för denna anrättning som ser ut att vara hämtad ur en kokbok från 1800-talet.

Ostbrickan (135 kronor) med tre minimala bitar franska ostar känns inte helt prisvärd. Särskilt som den annars delikata hård-
osten Beaufort serveras alldeles för varm.

De påpekar detta för servitrisen som återkommer från köket och bedyrar att den varit utanför kylskåpet i rätt antal minuter.

– Det hade kanske varit bättre om hon använt ögonen, säger Gourmé. För osten var ju svettig, vad de än säger.

Annars är desserterna bra. Här finns franska klassiker som ile flottante (110 kronor), vattensjuden hallonfylld maräng i vaniljsås. Eller profiteroller (110 kronor). Två petits choux fyllda med god vaniljglass och en snipa varm chokladsås. Ett stort plus för att sockerdoseringen i båda fall hållits nere.

De gånger herrarna besöker Bistro Jarl varierar servicen. Den kan flyta på helt anmärkningsfritt, men en lördagkväll med full matsal kan man få vänta länge på maten. En sådan kväll tog det nästan fyra timmar mellan ankomst och betald nota.

– Ska vi gå hit igen blir det inte på en lördag, enas de om.

133354.jpg

Här är grönsaken huvudsaken

FOTOGRAFISKA
Stadsgårdhamnen 22

Kök: Modernt svenskt, grönt. Experimentellt och vällagat.Lokal: Lyxig museirestaurang med stans kanske bästa utsikt.Pris: Alla rätter 125 kronor, fyra rätter ses som en hel måltid.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand skippar den hyllade fotoutställningen och tar hissen direkt upp till restaurangen. Nog för att de gillar foto, men det här är en kväll när de vill äta och umgås. Utsikten över Stockholm är fantastisk.

På Fotografiskas restaurang är det grönsakerna som står i centrum. Gästerna rekommenderas att äta fyra rätter per person inklusive dessert, alla för 125 kronor styck. Kött och fisk kan beställas som tillval.

Vännerna börjar dock med svenska delikatesser (165 kronor). Rätten är snygg och delikat med form av en liten palett och trätänger att plocka med. Den räcker för två och består av utsökt skinka, picklade morötter, rättika och fänkål, majonnäs och surdegsbröd. Dessutom är späck lindat runt en liten sten. Tanken är att man ska göra sig en egen liten macka – en riktigt smarrig start.

Förrätter kallas på Fotografiska för kalla växträtter. Taunusröd­beta med ramslökskapris och smak av ostron är en smaksensation.

Rosenkål med inlagd fläder och pilgrimsmussla är också en fullpottare. En perfekt avvägning med den lena mjälla musslan och syrligheten och fräschören från flädern och kålen.

Rätterna är oftast inte helt vegetariska, men fokus är på grönsakerna. Det blir tydligt när vännerna kommer in på de varma växträtterna.

– Jag har inte beställt pasta! utbrister Gourmand när tallriken kommer in.

Men det har han visst. Det är bara det att rätten presenteras som kålrabbi, färsk pasta och svensk bläckfisk. I den ordningen.

Det här visar sig vara kvällens bottennapp. Pastan är alldeles för salt och smakar mest buljong och soja.

– Det är som något man kokade ihop när man bodde på studentkorridor, säger Gourmand.

Gourmé äter grönkål med färsk pepparrot och kalv. Inte heller den lever upp till förväntningarna. Rätten saknar det där pepparrotsstinget och blir därför en rätt slätstruken historia.

När den andra varmrätten kommer lyfter det igen. Helstekt rotselleri, karljohansvamp och valnötter doftar ljuvligt redan på väg in. Rotsellerin är perfekt, och med svampen och nötterna blir det en härligt mustig rätt.

Gul lök, Stallhagens jordärts­kockor och hösttryffel sprider också en härlig doft i restaurangen.

– Det är kaxigt att döpa en rätt till gul lök, säger Gourmé.

Som tillbehör äter han rosastekt lamm och det passar mycket fint till.

Citron, oliv och maräng är en perfekt avslutning på en måltid. Citroner inkokta i sockerlag ger rätten mycket smak av citron och de tunna marängflarnen gör det till en sofistikerad dessert.

Äpple med lakritsaromer bjuder på en överraskning. Det är en tunn tarte serverad i en liten pizzakartong, den är härligt frasig med tydlig smörsmak och serveras med god vaniljsås och äppelsorbet. Men lakritsälskaren blir besviken. Picklad fänkål serveras till, men anissmaken som finns i rå fänkål är det inte mycket kvar av.

Behagligt mätta ger sig vännerna ut i den sena kvällen.

Fotografiska är ett ställe att återvända till ofta. Både för maten och konsten.

131168.jpg

Utsikt man inte ser sig mätt på

GONDOLEN
Stadsgården 6, Slussen

Kök: Internationellt toppat med svenska specialiteter.Miljö: Hisnande utsikt och gemytlig stämning.Pris: Varmrätter 215–335 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmand lämnar Mosebacke torg och börjar lätt panikslagen ta sig över den smala gångbron ut mot en av Stockholms vackrast belägna och mest klassiska restauranger.

Vinden river i och där dryga 30 meter över Katarinavägen är han nästan på väg att vända, då han får syn på sin vän Gourmé utanför Gondolens entré som ropar: ”Kom igen nu, det är värt det, jag lovar.”

Väl inne i värmen på restaurangen, som för övrigt fyller 80 nästa år, blir de mycket varmt välkomnade till ett vackert dukat bord i den magnifika matsalen.

– Den här utblicken över vår stad är ju helt makalös, utbrister Gourmé innan han beställer in lax Carl XIV Gustaf (145 kronor).

Den grillade pilgrimsmusslan som draperar laxen ger anrättningen en strålande touche och den i sammanhanget något aparta currysåsen känns märkligt nog helt rätt.

Gourmand tycker att sötman i hans ankleversandwich med clementinmarmelad, bacon och hasselnötter (155 kronor) är något för tung. Och den söta tokajer han blir rekommenderad till lättar inte upp.

Övre medelålder dominerar bland gästerna även om ett och annat barnbarnsansikte också lyses upp av skenet från läsplattor mellan rätterna. På det hela taget är det är en trevlig miljö, tillåtande och lättsam, bullrig och familjär.

Den stekta hälleflundran (330 kronor) på en bädd av spenat kringgärdad av ostronsmörsås knockar Gourmé fullständigt. Han flämtar och njuter i fulla drag av denna fantastiska anrättning där balansen mellan såsens syra och jordärtskockpuréns sötma är ljuvligt exakt.

Gourmand har beställt grillad oxfilé (335 kronor) som han får blodig som han vill ha den.

– Råvarorna är säkerligen de allra bästa, det märks om inte annat på köttet, kommenterar han.

Men att ett tillbehör som aubergine sotats till oigenkännlighet har han svårt att förstå. ”Och någon jätteportion var det ju inte för det väl tilltagna priset”, muttrar han.

Kanske hade höstklassikern lamm (315 kronor) som består av en del kotlett, en del confiterad bringa och en del lammkorv varit ett bättre val för storätaren. På denna synnerligen feta tallrik trängs även kantareller, morot, pumpa och manchegoost, men måhända hade det återigen blivit lite för mycket av det goda.

– Sötma verkar vara ett genomgående tema, konstaterar Gourmand, så jag förväntar mig mycket av desserterna.

Chokladkräm med mjölkchokladglass och mazarin (115 kronor) är en liten sensation. Och de spritade körsbären och kanderade hasselnötterna utgör fina utropstecken.

De rödvinskokta fruktklyftorna (115 kronor) smakar tungt och tillhörande päronsorbet och choklad- och tonkabönsganache gör att rätten känns som tre helt olika desserter, men när rosmarinkvisten knastrar mellan Gourmands tänder får han till sist ihop hel­heten.

Men riktigt mätt är han inte när de ska skiljas åt vid pumpen på Mosebacke torg.

– Jaha, nu står man här och är sugen på en korv med bröd, för jag är faktiskt inte riktigt mätt, säger han.

130280.jpg

Lokalt kök för kräsna Kransenbor

GYLLENBORGENS MAT
Vattenledningsvägen 44

Kök: Fokus på svenskt efter säsong.Miljö: Trendig, familjär kvartersrestaurang.Pris: Mellanrätter 70–125 kronor. Tre är lagom för att bli mätt.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Om det är något som lockar Gourmé och Gourmand utanför tullarna, den här gången till Midsommarkransen, är det bra käk.

I kvarteren runt Svandamms­parken finns sedan en tid hamburgerbar, smörrebrödshak och kroppkakekrog. Här kan Kransenborna alla dar i veckan få sig en mikrobryggd öl och en bit mat på en ekomorots avstånd från hemmet.

Det senaste tillskottet Gyllenborgens mat är mer exklusiv än sina restauranggrannar.

Vurmen för det lokala avspeglar sig i såväl inredning som meny. Här finns Kransenhonung av vildbin slungad i området. Obligatoriska pinnstolar, nakna glödlampor i spensliga sladdar och tavlor med grönsaksmotiv förstärker den inarbetade Kransenkänslan.

Gyllenborgens mat är kafé och restaurang under samma tak, en bit kaka ska på ett skönt kontinentalt vis kunna övergå i ett glas vin och middag. Maten serveras i mellanrättsform, man blir mätt på tre.

Gourmé sätter snart gaffeln i en perfekt hälleflundra (105 kronor). Den knubbiga fiskbiten får en nötig karaktär av smörig kycklingsky. Baconsmul och granatäpple tillför knaster, sött och salt.

– Alla smaker kommer fram – fisk, fågel, fläsk. Fisken är magiskt mjäll och har fin stekyta, säger Gourmé.

Ett annat mycket lyckligt äktenskap är blåmusslor och jordärtskocka (95 kronor).

Musslorna är kokta i äppelmust med ett syrligt resultat. Friterade jordärtskocksbollar smälter som smör i Gourmés behagade gom. Stingig äppelmajo och syrligt granny smith-mos lyfter rätten till än högre höjder.

Vildsvin med polenta och parmesan (85 kronor) är stadiga möra bitar kött i rödvin med karljohansvamp på krämig polenta – en robust kärleksförklaring till hösten.

– Parmesan passar oväntat bra till vilt, får Gourmand fram mellan njutningsfulla tuggor.

Fyra av menyns nio rätter är vegetariska. Bäst är rödbetor med linser och pepparrot (75 kronor), en färggrann symfoni av bakade, kokta och råa grönsaker, strimlad stekt pannkaka och två sorters linser.

Mindre intressant är pain marais (85 kronor), där syrade och picklade grönsaker och hummus ligger på ett bröd, som i sig är varmt, tjockt och gott.

Gyllenborgens mat lyckas med konststycket att ge både personlig och snabb service trots att det är fullsatt. Det varma, proffsiga 
paret som drivet stället berättar gärna om råvarorna och ger utmärkta vintips.

Från fikamenyn beställer Gourmand avslutningsvis kesellakaka (35 kronor), en mastig paj med ett tjockt lager ost, blåbärskompott och lemon curd.

– Det känns som en hälsoversion av cheesecake, jag föredrar nog originalet, säger han.

Klassisk är däremot Gourmés crème brûlée (55 kronor). 
Tunt hårt skal och krämig vanilj skänker en sista stunds njutning åt en mycket tillfredsställd finsmakare.

Tända adventsljusstakar lyser upp herrarnas väg tillbaka mot tunnelbanan.

De konstaterar att en ny stjärna tänts på kroghimlen.

125046.jpg

Populär krog väljer säkra kort

AUBERGINE
Linnégatan 38

Kök: Franskt-italienskt-svenskt. Både älg, tryffelpasta och anklever.Miljö: Festligt men stimmigt.Pris: Varmrätter 185–295 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand har bokat bord på populära Aubergine. De blev erbjudna en sen tid men med en försäkran om att det inte skulle vara något problem att hinna äta eftersom restaurangen inte stänger förrän klockan 01.

Men bordet är inte ledigt på utsatt tid och de blir knappt bemötta av den stressade och trötta personalen.

– Jag kan förstå dem, säger Gourmand. Det är mycket folk här och det är sent.

Gourmé är dock inte lika tolerant.

När de har fått sitt bord går det däremot undan. De beställer och det tar inte många minuter innan den trötta men trevliga servitrisen bär fram Gourmands halva hummer (195 kronor) serverad med tryffelmajonnäs, fänkål och avokado, och Gourmés sotade tonfisk (130 kronor) med belugalinser och avokado.

Gourmand tar sig an den delikata hummern. Den är riktigt mjäll och fin och köttig och tryffelmajonnäsen är perfekt till.

– Att fänkål och avokado sitter som smäcken till hummer visste jag inte.

Gourmé ruskar på huvudet när han tittar ner på sin sotade tonfisk. Den serveras i en djup tallrik eftersom den ackompanjeras av något som ser ut som en tunn soppa.

– Tonfisken är utmärkt. Lagom grillad och lagom rå. Men linserna konkurrerar ut den och vätskan är faktiskt obegriplig.

Till varmrätt väljer Gourmand älgbiff med tryffelstuvad kål och hasselbackspotatis (295 kronor) och Gourmé röding med shiitake, jordärtskocka och sidfläsk (225 kronor).

Gourmand är salig över det möra fina älgköttet som var lagom stekt och hade en fin röd färg, men Gourmé knorrar.

Han är i förstone nöjd med sin röding som är vällagad och smakrik och vars tillbehör utgör en utmärkt kombination av konsistens och smak. Men snart börjar han tröttna.

– Den dryper av smör. Fett är visserligen en smakbärare, och att lägga till lite extra smör eller socker är ett välkänt grepp, men rödingen är ju fet i sig.

Det här är inte riktigt hans kväll. När det är dags att beställa dessert visar det sig att hans efterlängtade crème brulée är slut. Han tar in en chokladfondant (95 kronor) i stället. Gourmand har beställt en tarte tatin (80 kronor).

Chokladfondanten serveras med tinade hallon och glass och äppelkakan med äppelsirap och glass.

Gourmé blir förtjust i chokladfondanten som har rätt krämighet och passar fint med glassen och hallonen.

– Men de kunde ha kostat på sig färska hallon.

Gourmand tycker att hans tarte tatin visserligen har en fin äpplig smak men att den är lite för brödig och rentav degig.

När de lämnat krogen och rundat hörnet på Jungfrugatan konstaterar de att Aubergine är ett populärt ställe, kanske tack vare att de satsar på säkra kort, men i längden kan det också vara en nackdel.

– Och så gäller det att personalen orkar hela kvällen, säger Gourmé menande.

122320.jpg

Utsökt mat från Asiens alla hörn

RESTAURANG MOONCAKE
Bergsgatan 33.

Kök: Traditionellt asiatiskt tillagat med omsorg och finfina råvaror.Miljö: Avslappnat och minimalistiskt. Varm känsla och belysning.Varmrätter: 128–248 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

För att säkra ett bord på Mooncake gäller det att vara ute i god tid. Som tur är har Gourmé och Gourmand bokat bord, eftersom de begett sig över Västerbron ända till Kungsholmen, för i kväll är det fullsatt på den asiatiska restaurangen ett stenkast från Rådhuset.

Ägaren hälsar välkommen med ett stort leende när han passerar. I den vackra, minimalistiskt inredda lokalen låg tidigare Mathias Dahlgrens krog Bon Lloc. Mooncake, som lämnat Vasastan, huserar nu i hörnlokalen med stora skyltfönster.

Den dämpade belysningen från stora glödlampor som hänger från det röda taket förstärker den varma känslan, precis som oljelamporna på borden.

Herrarna bestämmer sig för att prova en avsmakningsmeny med sex rätter (488 kronor per person).

Den inleds med pilgrimsmusslor med torkade räkor, chili och lök serveras med xo-sås.

– Musslorna är fantastiska. De smälter i munnen och har bara en liten touch av chili, säger Gourmé.

Rispappersrullarna har en fyllning med kräftstjärtar och serveras med en honungsinfuserad hoisin-sås. Degen är lent lövtunn och de välsmakande rullarna omsorgsfullt tillagade med asiatisk kryddning och koriander.

Än mer koriander finns i de vietnamesiska räkbollarna som har en distinkt smak av örten och en limekoriandersås bredvid.

Gourmand beställer även stekta gow chee (65 kronor). Pastaknytena har en underbart mild smak av vårlök och koriander. Den heta vinägretten på soja och ingefära har bra syra.

Den trevlige servitören stannar till vid bordet för att be om ursäkt för dröjsmålet med varmrätterna eftersom restaurangen är fullbokad. Men herrarna har så gemytligt att de inte märkt att tiden gått.

Den möra oxfilén är perfekt grillad och serveras med en svartpeppar- och vitlökssås.

Pekingankan har små ångande pannkakor, gurkstavar och strimlad vårlök bredvid. Med ett snabbt handgrepp visar ägaren herrarna hur de ska vika egna små rullar, som doppas hoisinsås, en klassisk smakrik sås till Pekinganka.

Utöver avsmakningsmenyn beställer herrarna wokade grönsaker i ostronsås (128 kronor). Rätten är mycket smakrik, har generöst med rostade cashewnötter och färska krispiga grönsaker, som sockerärtor, broccoli, strimlade morötter, salladskål.

Inför efterrätten är herrarna rätt belåtna, men här snålas det inte med desserterna heller.

– Det här är långt ifrån de torftiga varianter som brukar erbjudas på asiatiska krogar, konstaterar Gourmand.

Avsmakningsmenyns klassiska chokladfondant är ljuvlig. En len chokladkräm med ren chokladsmak rinner ur skalet när Gourmand knackar hål med skeden.

Gourmé har tagit in ett inlagt päron och blir nästan poetisk.

– Sötman i päronet möter ingefärans hetta, som svalkas av kokosglassen, skaldar han.

Bättre kan det nästan inte bli, konstaterar herrarna: Fräscha råvaror, omsorgsfullt tillagade rätter serverade av sympatisk personal. Alltihop för en överkomlig penning.

128527.jpg

Rauka rör men inte så gotländskt

GOTLAND GRILL
Moa Martinssons Torg 12

Kök: Svenskt och gotländskt med betoning på kött.Miljö: Fårskinn och bilder på gotländska bönder.Priser: Varmrätter 245–325 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gotland grill i Hornsberg på västra Kungsholmen öppnade i maj men har redan bytt kock, enligt serveringspersonalen.

Och man har dessutom nästan helt bytt ut menyn. I fokus är dock fortfarande kött med svenska/gotländska råvaror.

Gourmé och Gourmand var på besök tidigare i höst, och tyckte då att köttet var rätt så slarvigt till­lagat, och lite för dyrt.

Nu har man gått till mer humana priser. Och maten har faktiskt blivit bättre.

– Men det är ändå lite oroväckande att krogen byter meny och kock på så kort tid, säger Gourmé.

Till förrätt tar herrarna in friterade getostbollar (85 kronor) och lammcarpaccio (125 kronor). Båda rätternas råvaror kommer från Gotland, men skiljer sig däremot rejält i kvalitet.

Osten i bollarna är lika smakrik som chevre. Men rätten är egentligen inget annat än panerad och friterad ost. Och dressingen vid sidan av är någon slags honungsmajonnäs som inte klarar av att detonera fettbomben.

Lammcarpaccion är däremot godare, och ramslökssåsen till 
är riktigt trevlig, liksom de syltade kantarellerna som lagts på det råa 
köttet.

– Det här är gott. Inte fantastiskt på något sätt. Men en habil carpaccio, säger Gourmé.

Till varmrätt tar Gourmé den halstrade rödingen (245 kronor) medan Gourmand beställer hjortytterfilén (265 kronor).

Inga råvaror kommer den här gången från Gotlandstrakten, men allt ska vara svenskt lovar servitören. Och båda herrarna är nöjda med sina rätter som är enkla och klassiska i smakerna.

Rödingen serveras med kokt potatis, inlagd gurka, hyvlad fänkål, samt en sås som smakar som varm hovmästarsås.

– Fisken är kanske någon minut överstekt. Men det är en rättfram tallrik utan krusiduller. Gott, men inte fantastiskt det här heller, säger Gourmé.

Hjorten är också klassiskt presenterad, med kantareller, rödvinssås, äpple och blinningar (gotländska gnocchis).

– Beställer jag grillat kött är det här jag vill ha! säger Gourmand när han mätt och belåten lägger besticken tjugo över fyra på hösttallriken.

Lokalen i Hornsberg skriker inte direkt Gotland. Fotografier av Gotlandsbönder och fårskinnsfällar är nog faktiskt det enda som andas ”öjn”.

– Det gotländska myset verkar vara rätt svårt att få över Östersjön, säger Gourmé, samtidigt som efterätterna kommer in.

Ett rätt lagom alternativ i efterrättsmenyn är skeden glas (30 kronor) som byter smak från dag till dag. Gourmé beställer in en slånbärssorbet som är riktigt len och smakfull.

Annars känns saffranspannkakan (85 kronor) som det naturliga valet. Och gotlandsklassikern är klart godkänd.

Publiken på Gotland grill är naturligtvis till stor del de som flyttat in i det nya området. Och för dem som bor på andra sidan stan kan det bli svårt att hitta till de yttre delarna av Kungsholmen.

– Det är helt okej käk, men en lång tur med 56:an, konstaterar herrarna på bussen hem.

124967.jpg

Slarvigt kök på hälsosamt hak

KLANG MARKET
Långholmsgatan 17

Kök: Hälsosamma rätter från olika hörn av världen.Miljö: Slamrigt, mest fikagäster, utsikt över Hornstullsgallerian.Pris: Mat på tallrik 95–145 kronor.

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmé och Gourmand är nyfikna. Klang Market Hornstull låter som ett spännande nyskapande ställe.

På hemsidan kan man läsa att den hälsosamma maten ”erbjuder gästen överraskande smaker och hör hemma i världens kök”.

Alltihop serveras av ”personliga, glädjesmittande, prestigelösa och kunniga människor”.

Hit kan man komma för att ”njuta av en kaffe på väg till jobbet, frukost, lunch, fika, mellanmål, träff med vänner på after work, middag eller brunch på helgen”.

Det första som möter herrarna är ett högt skrammel – trots ljuddämparna i taket. De har bokat bord, men personalen har tagit fel på dag. Herrarna hamnar vid en barlänga intill ett par män som diskuterar rollbesättning till en film på engelska via skajp.

Vid kaféborden nedanför herrarna sitter en hemmapappa med hatt och barnvagn, två hemmapappor till och ett par kvinnor med bärbar dator som enda sällskap. De flesta verkar fika.

På menyn finns rubriker som ”Mat i bröd”, ”Mat på tallrik” och ”Pizza”.

Den här dagen är all bagel slut, så herrarna beställer ”Mat på tallrik”.

Snart kommer servitrisen ut med tabbouleh (95 kronor), couscous, tomat, rödlök, persilja och mynta smaksatt med färsk citronjuice, olivolja, kanel och kryddnejlika och srirachamajonnäs till.

– Den har mindre persilja och mer syra än en traditionell arabisk tabbouleh, men är rund och fin i smaken, säger Gourmé som valt kyckling som tillbehör.

Skördetallriken (95 kronor) med picklade rotfrukter, vaxbönor, spenat- och mangoldskott och blomkål serveras med kokt ägg och rödbetshummus.

– Jag får varken ihop smakerna eller blandningen av varmt och kallt. På menyn stod det ”rostad potatis”, men på tallriken ligger kylskåpskall kokt potatis bredvid tillbehöret aubergine stekt i zataar, säger Gourmand.

Han väljer nu en nattbakad saftig fläsksida till sin Pekingsallad (95 kronor). Salladen är utan finess och hade gärna fått innehålla någon ingrediens till. På tallriken ligger dagishackad gurka, osthyvelstrimlad morot, böngroddar och mynta. Mot slutet badar salladen i sesamolja, risvinäger och chili och srirachamajonnäs.

Lågtemperaturstekt högrev (145 kronor), varma smörstekta vaxbönor, kantareller, rostad potatis och blomkål, skördesallad samt rödbetshummus, är en rejäl, väl tillagad rätt.

Efteråt beställer Gourmé ostbricka (89 kronor) med fransk ost från Androuet. Mögelosten är slut och i stället får han in två sorter – och ett berg med bröd.

– Det smakar torftigt. Lite marmelad till skulle sitta fint.

Desto bättre är cream cookie mandel (24 kronor), en alltigenom smaskig kaka på grädde och smör, mandel och vit choklad.

Brownie med vit choklad (43 kronor) är inte heller dum och generöst serverad i en liten form.

Så fort herrarna är klara lämnar de Klang Market.

– Det här känns varken hackat eller malet. Ett slink-in-ställe utan omsorg, där man snabbt kan stoppa i sig något på väg någon annanstans, konstaterar de.

127499.jpg

Olivers twist på italienska köket

JAMIE’S ITALIAN
Humlegårdsgatan 23

Kök: Italienskt med lite Oliver-twist.Miljö: Fabriksmatsal som är mysig, konstigt nog.Pris: Varmrätter 119–265 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

På superhypade Jamie’s Italian, inrymd i Scandic Anglais vid Stureplan, har det knappt gått att få ett bord sedan restaurangen öppnade för ett par veckor sedan. Men nu ska här spisas italienskt, på ­tv-kocken Jamie Olivers vis.

– Jag tvår mina händer. Om du hört skämtet om vem som står för matlagningen i helvetet och vem som står för ordningen i detsamma så kan detta bli rena skärs­elden, säger Gourmé lite surgubbigt.

– Ja, och svenskarna står för ­underhållningen, näpser Gourmand.

Väl inne i den stora matsalen, med 195 sittplatser, får Gourmé vatten på sin kvarn. Surrigt, rushigt, obekväma stolar som påminner om folkskola, bordsskivor patinerade med brännmärken.

Gourmand har läst att mycket av inredningen är återvunnet material, vilket ju är förmildrande.

Och kaoset bedrar. Servicen är rask och uppmärksam. Menyn är lite snårig, men ger valfrihet att komponera sin måltid efter eget huvud.

Gourmé väljer fiskplanka (145 kronor) med rödbetsgravad lax, musslor, rökt makrillpaté och friterad fisk. Till det yuzomajonnäs, pickles och morotssallad. Samt en skiva pecorino med chilimarmelad.

– En hel liten måltid! utbrister han lyckligt. Och friterad fisk, hur smaskigt som helst, det skulle även den mest ortodoxa italienare tycka.

Gourmand äter krabba & avoka­dobruschetta (95 kronor) smaksatt med äpple, chili, mynta och citron. Fräscht, och föredömligt tunt och fint grillat bröd.

På menyn finns en rad pastarätter, vongole förstås, carbonara, arrabbiata, bolognese … Alla kan fås som halv eller hel portion. En halv räcker som huvudrätt om man ska äta en hel meny. Räklinguine (125/165 kronor) är den smala tunna pastan, här al dente så det förslår.

– Har du haft en italienare över axeln när du kokar pasta nångång? Det är som om själva livet hänger på en linguine, säger Gourmand.

Men Gourmé vill ha kött. Det finns kalkon Milanese, prosciutto- och päronsallad och burger italiano på menyn. Samt rumpstek och entrecôte à 225 gram. Han väljer rumpstek (199 kronor) som serveras med vitlöks- och persiljesmör, coleslaw och french fries.

– Klart Jamie har fries på menyn, engelsmännens basföda, skämtar Gourmé.

Gourmé mumsar på aubergine parmigiana (119 kronor), grillad aubergine varvad med Bella Lodi-ost och med tomat- och basilikasås. Till det nybakat vitlöksbröd. Så gott att han förflyttas till Italien för en stund, men blir brutalt väckt ur sin dröm av Gourmé, som tycker att köttbiten är lite seg och mera rare än medium.

Nu till desserten. De beställer en cheesecake, samt profiteroles som serveras med glass och chokladsås. Cheesecaken (85 kronor) tronar på lemoncurd och är garnerad med bär, syrlig och försvinnande god.

Profiterolerna däremot växer i munnen. Brukar de inte vara fluffiga? Funderar de. Servitrisen är inte sen att erbjuda något annat. Pavlova? In kommer en jättelik maräng, fylld med grädde och överdådigt strösslad med bär (79 kronor).

127522.jpg

Fegt kryddade svenska tapas

GRANNEN
Skånegatan 51

Kök: Svenska tapas, främst vilt och fisk.Miljö: Avslappnat barhäng, loppisprylar och tegel.Pris: Tapas 57 kronor styck (tre är lagom som huvudrätt).

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Gourmés paraply står som en strut i novemberblåsten. Blöta, bruna löv klistrar sig fast på trottoaren där han står i hörnet Skånegatan/Östgötagatan och inväntar sitt försenade middagssällskap.

Innanför dörrarna har baren WC länge agerat vattenhål för söderborna, men har nu ersatts av restaurang Grannen.

– Varför står du här och häckar, in i värmen! hojtar Gourmand när han dyker upp.

– Det ser fullt ut därinne, hoppas du bokat bord? svarar Gourmé trumpet.

– Man kan inte boka här, vi får knö in oss någonstans.

Uppflugna på var sin barstol vid den långa bardisken delar de en skål rotfruktschips med krämig vitlöksdipp (55 kronor) och scannar av stället.

Med ägarbytet har lokalen fått en rejäl makeover. Orientaliska mattor har rullats ut, loppisfynd och murriga färger ger känslan av ett vardagsrum.

Menyn består av kalla och varma svenska klassiker i tapasform, 57 kronor styck.

Maten serveras i färgglada minigrytor. På personalens rekommendation väljer de tre var. Gourmand satsar på höstiga smaker, bland annat hjortfilé med murkelsås.

– Men var är murklan? Det här smakar brunsås, säger Gourmand.

Viltköttbullarna har proppats fulla med enbär vilket bedövar smaken av älg. Snällt kryddad boeuf bourguignon på älg är därför ett bättre val, även om vissa köttbitar är kalla i mitten.

– Grytan är mer lik kalops med tanke på kryddpepparn, men det är ju också gott, säger Gourmand.

Charkbrickan har guldkorn i form av stora saltgurkor och marinerad kronärtskocka, men skinkan och korven är av trist påläggsvariant.

Gourmé dippar en brödbit i Öjebyröra på kräftstjärtar med parmesan. Tyvärr smakar den allt för starkt av dillfrön. Klämman på varmrökt lax i tunnbröd är okej men svampig i konsistensen, möjligen ett resultat av att länge ha legat färdigbredd i kylen.

Han försöker med torsk med räkor och pepparrot istället.

– Fisken är mjäll och fin, men osalt. Synd att de varit blyga med pepparroten som ju är så gott till, säger Gourmé.

Kryddningen är ett återkommande bekymmer. Ibland är känslan att man tappat en full kryddburk i grytan, men ofta smakar det tvärtom för lite. Herrarna omfamnar konceptet med svenska klassiker i miniformat, men enas om att Grannen måste våga krydda upp och förnya sig. Kokt potatis, som kommer med kötträtterna, känns inte heller så inspirerande.

Som barhäng fungerar Grannen emellertid utmärkt. Vid en snabb granskning av kvällens klientel sitter merparten med öl och groggar, bara några få äter. Hög musik, företrädelsevis reggae, förstärker barvibben och det är fullsatt till sista stol.

Herrarna blir sugna på något sött efter maten men får besviket ta emot beskedet att det inte finns några desserter.

De rundar av med var sin slät kopp bryggkaffe och återvänder ut i höstrusket.

120673.jpg

Koreanskt kök som värmer gott

KOREA HOUSE
Ynglingagatan 13

Kök: Traditionella koreanska rätter. Fräscha råvaror, rena smaker.Miljö: Kvarterskrog dit du kommer som du är.Pris: Varmrätter 139–229 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Att ta klivet från trottoaren på Yngligagatan in i Korea House är som att stiga in i ett stort lugn, ett stenkast från Norrtull. Familjerestaurangens vänlige ägare välkomnar med en lätt bugning.

Gourmé och Gourmand slår sig ner. Belysningen är dämpad och värmeljus lyser upp borden. Ur högtalarna hörs sydkoreanska hitlåten ”Gangnam style” på låg nivå.

Stressen rinner av. Efter en god stund kommer servitören med två flaskor ljust koreanskt öl, av märket Hite. Det smakar snarlikt källvatten. Det blev en hit när det lanserades i Korea för 20 år sedan, berättar han.

Förrätterna är som en rening för kroppen.

Tofu nengche (79 kronor), tofu och sjögräs i kall välsmakande soja­soppa är kryddad med citron och ättika. Stolt säger servitören att Korea House är det enda stället i världen som serverar soppan, gjord enligt ett recept skapat av hans fru.

Nokdu chun (79 kronor) är plättar på mungbönor, kimchi och grönsaker med chilisås bredvid.

– De ser ut som potatisbullar, men har ett helt annat sting 
och grönsaker som ger tuggmotstånd, säger Gourmand.

Sting har även kimchin (40 kronor), syrad kinakål med chilipeppar, vitlök och ingefära, som serveras som sidorätt.

Korea House är en av en handfull koreanska restauranger i Stockholm.

Runt flera av borden sitter gäster med koreanskt ursprung, andra verkar bo i kvarteret och har slunkit in direkt efter jobbet.

Ett gasolkök placeras på bordet innan varmrätterna kommer in. Bulgogi chungol (209 kronor) serveras på bordskök för minst två personer. Grytan med marinerad entrecôte och bland annat champinjoner, shitakisvamp och morötter presenteras som het – och det är den – temperaturmässigt.

Köttet är placerat som en klump i mitten. Den milda rätten är mycket godare än den ser ut.

Yukgechang (169 kronor) är en härligt varm gryta med nötkött, purjolök, svamp och viss hetta från chili.

Mildare är bulgogi bibimbab (159 kronor), en av Koreas mest kända rätter med ris, ”bab”. Marinerad entrecôte och grönsaker ligger på en risbädd med chilipastasås. På toppen tronar ett rundstekt ägg.

– Rätterna är genomgående gjorda på fräscha råvaror. Smakerna är rena och inga glutamater används för att förhöja smaken, säger Gourmé nöjt.

Efterrätterna är en positiv överraskning. De ser inte mycket ut för världen på menyn: te, riskakor och glass.

Koreanskt te med jujubär (39 kronor), som växer på buskar i Kina, är härligt sött. Bären ligger i botten på koppen och på ytan flyter pinjenötter.

Koreanska traditionella riskakor (60 kronor) är något helt annat än de man hittar i svenska mataffärer.

De små importerade degiga bollarna i olika färger är rullade i sesamfrön. I mitten ligger något som påminner om söt marmelad. Det visar sig vara mosade röda bönor.

Glada över att menyn inte försvenskats lämnar de restaurangen.

– Det här var renande för kropp och själ, enas de om.

125940.jpg

Hippt kafé blev kitschig krog

KITSCHEN BAR & BISTRO
Skånegatan 81

Kök: Både husmanskost och veganskt.Miljö: Avslappnad kitsch-inredning.Pris: Varmrätter 98–165 kronor.

2

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Vurma? Det är väl bara ett kafé, de har väl inget käk. Gourmé är inte riktigt med på noterna för kvällens måltid.

– De har gjort om sitt Nytorgs­kafé till restaurang. Den heter Kitschen numera. Jag tänkte vi kunde testa den, envisas Gourmand.

Gourmé låter sig övertalas, om än med viss skepsis. Flumkaféer håller han inte högt när det kommer till gastronomi.

Det är inga problem att få ett bord. Lokalen är kitschigt inredd, precis som på Vurmas andra ställen i stan. På väggarna sitter hötorgskonst med ”zigenerskor” i sensuella poser. I taket hänger inte mindre än 136 turkiska lyktor. Före­bilden är Café Omar i ­Istanbul.

Gourmé beställer morotstzatziki (48 kronor) till förrätt. Den är gjord på rysk smetana och därför lite tjockare i konsistensen än vanligt. Den innehåller finriven morot och vitlök och serveras med stekt bröd.

– Fräscht, säger Gourmand.

Gourmé tar skagenröra på smörstekt toast (85 kronor) och får sina farhågor bekräftade. Det är en gräddig och tung röra med ganska lite smak.

Han lämnar hälften oäten trots en knorrande mage.

Till huvudrätt väljer Gourmand skomakarlådan (165 kronor) på personalens inrådan. Han får en hängmörad biff på en bädd av potatismos med en tung rödvinssås med stekt bacon och purjolök.

– Oj, vad mycket smak. En härlig husman. Mycket prisvärt, kommenterar Gourmand mellan tuggorna.

Gourmés fiskgryta smakar milt av saffran och fisken känns färsk: torsk, lax och musslor. Men grytan för tunn tycker Gourmé och potatisbitarna är brutala i sin storlek.

Av nyfikenhet beställer vännerna en av pastarätterna som de fått rekommenderad: pasta med hängmörad biff (148 kronor). Pastan är dränkt i en gräddsås med champinjoner, konjak och purjolök. Här går åsikterna isär.

– Det här är hittepåmat av det slag jag lagade när jag var student. Ingen finess, säger Gourmé och skjuter från sig tallriken.

Men Gourmand gillar den.

– En riktigt svennig pastasås men ibland är det just det man är sugen på, säger han.

Till efterrätt tar Gourmand det som på menyn beskrivs som en kladdig mörk chokladkaka (55 kronor). Han tystnar vid första tuggan. Tar en till. Utbrister:

– Orgasmiskt!

Kakan är täckt av ett lager knäckig kola med kokosflingor. Segt och krispigt. Dessutom vackert presenterat med chokladsås och grädde.

Gourmés äppelkompott (65 kronor) är också god. Äppel­bitarna har kokts med muskovadosocker och calvados, sedan lagts upp i ett glas och täckts med kaksmulor och vaniljsmetana.

– Inte illa. Kitschens starka sida är efterätterna. Men de har stor förbättringspotential på mat­sidan, säger Gourmé diplomatiskt.

– Men vilka priser! Vem matchar dem på söder? säger Gourmand.

125979.jpg

Gott men trångt på central krog

Luzette
Centralplan 25

Kök: Internationellt med en dragning åt svenskt och franskt.Miljö: Vackert, modernt brasserie men trångt, trångt mellan borden.Pris: Varmrätter 185–355 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är något visst med järnvägsrestauranger: The Oyster Bar, Le Train Bleu … Gamla Orient­expressen på Centralen kunde inte direkt mäta sig med dem, så det är härligt att någon äntligen tar det på allvar, tycker Gourmand och blir lite glansig i blicken.

Väl inne på Luzette torkar ögonen snabbt. Visserligen är den k-märkta lokalen vackert inredd med mässing, marmor och gamla valv, men trots att det är högt i tak känns det mest trångt.

När de har klämt sig in i ett hörn och fått maten blir han gladare igen.

Gourmands råbiff på gödkalv med konjakskokt lök, cidersenap, äggula och rödbetor (145 kronor) är en stilfull färginjektion på en skärbräda.

– Man blir glad av den. Kul med både rivna, inlagda och friterade rödbetor, men nog tar de över lite väl mycket …

Gladare hade han förmodligen blivit om han lagt på en femma och tagit rökt ren på gratinerat vitlöksbröd med kantareller och pepparrotscrème (150 kronor).

Gourmé fullkomligt lyser. Halstrad pilgrimsmussla med jord­ärtskocksbrandade, svart vintertryffel och körvel är vackert upplagd i ett snäckskal. Överraskande, delikat – och dyrt (210 kronor)!

Plötsligt exploderar ett glas mot marmorgolvet och en kvinnlig gäst får splitter i håret.

– Inte så konstigt när borden står så tätt att servitriserna tvingas åla sig fram, konstaterar Gourmand.

Luzette stoltserar med ett eget rotisserie. Därifrån väljer Gourmand lammstek provencale med rostad vitlökssky, timjan och olivsmör (245 kronor).

– Har lammet försökt begå självmord i såsen, skojar han. Om man hade kunnat se det, så är lammet riktigt fint grillat men det blir för salt med ganska kraftig sälta från både sås och smör.

Ett annat habilt alternativ från den snurrande grillen är marinerad kyckling (195 kronor).

Ingen av rätterna är emellertid riktigt varm.

Även Gourmé satsar på grillat, dock inte rotisserat, men en verklig klassiker: steak frites på hängmörad Charlois-biff med 
tomatsallad, picklad steklök och béarnaisesås (295 kronor).

– Köttet är makalöst och bearnaisen mycket bra, men de där pommes fritesen du bjöd på från gatuköket senast var godare. De här är för bruna och inte frasiga.

När det är dags för efterrätt är herrarnas två timmar slut och de blir vänligt hänvisade till ett annat – och faktiskt trevligare – bord.

– Jag har så fruktansvärt svårt för den här trenden med tidsbestämda sittningar, säger Gourmé. Det hör hemma på julbord!

Nu är det Gourmands tur att vara klassisk: creme brûlée (90 kronor).

Skeden knäcker det tunna, krispiga sockertäcket och den första milda, krämiga tuggan smälter i munnen.

– Mmm. Om jag blundar är jag på Le Train Bleu.

Gourmés rominkokta persika med mascarponecrème, frystorkade hallon och hallonsorbet (135 kronor) är vacker och väldigt god: söt, syrlig, krämig och fräsch.

– Det här lovar riktigt gott om de bara finslipar en del. Ser redan fram emot att sitta på uteserveringen i vår, säger Gourmé.

120315.jpg

Utsökt polskt kök för liten peng

PIAST
Tomtebogatan 20

Kök: Centraleuropeiskt med finess.Miljö: Guldskimrande tapeter ger en air av kontinenten.Pris: Varmrätter 199–265 kronor.

4

Gourmés betyg

5

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Sedan bohemerna flyttade till Birkastan på 60-talet har området lekfullt kallats för Lilla Paris. Men i stadsdelens hjärta, på pittoreska Tomtebogatan, ligger restaurangen Piast, som snarare för tankarna till ett svunnet Centraleuropa.

Mörka trästolar i gotisk stil, guldskimrande tapeter och Franz Josef-liknande generaler på väggarna skapar effektivt en air av kontinenten. Spets- och sammetsgardiner stänger ute alltför nyfikna blickar och ger en intim och gemytlig känsla.

– Det enda som saknas är en trattgrammofon med struttig marschmusik så är bilden av 30-talet komplett, skrockar Gourmand när herrarna glider nerför den lilla trätrappan till källar­lokalen.

De beställer in var sin polsk öl och synar menyn. Kantarell­soppan (145 kronor) lockar Gourmé, medan Gourmand går igång på lantpatétoasten (95 kronor) som serveras med en ost- och olivkanapé.

Soppan är en riktig fullträff. Len, mjuk och rikligt strösslad med skogens guld prickar den in höstkänslan perfekt.

Lantpatén serveras på en knap­rig brödskiva med cumberlandsås och Gourmand njuter till sista smulan.

Ett annat utmärkt val hade varit charktallriken (105 kronor) med en handfull korvar, saltgurka och pepparrot. Polsk salami, kalkonkorv, blodkorv och kycklingkorv med gelé kommer med säkerhet att göra köttälskaren mer än nöjd.

Faktum är att de bägge herrarna knappt hunnit äta upp innan nästa kanonad av rätter ställs på bordet av den välvilligt inställda servitrisen.

Golonka, traditionellt polskt fläsklägg med härligt knaprig svål (220 kronor), är Gourmands middagsval. Gourmé har valt den minst lika rustika polska bondtallriken (199 kronor).

Fläskläggen serveras på en bädd av den ljuvligaste surkål Gourmand ätit med rivig pepparrot och en brödknödel som påminner om en salt version av fattiga riddare.

Bondtallrikens långkokta grissida, tjocka bacon och polska kryddkorv fylld med kryddpeppar får även Gourmés ögon att rulla.

Trots rätternas mycket generösa storlek är tallrikarna barskrapade på ett killemick. Ett sällsynt gott betyg.

Men strax är servitrisen där igen och trugar med kaffe och te, vilket herrarna inte har något emot. Men att få ner en efterrätt känns mycket avlägset.

– Jag kan verkligen rekommendera vallmokakan, säger dock servitrisen med sådan entusiasm att herrarna av bara farten beställer in den, och en bit polsk ostkaka (båda 75 kronor).

Och trots en besvärande bukfylla visar det sig vara precis vad herrarna behövde. Ostkakan är mjuk, kall och serveras med en klick grädde och syrlig bärsås, och lägger sig som ett kylande lock i den jäsande magen.

Den himmelska vallmokakan är gjord i skikt och har ett tunt lager med smörkräm emellan.

– Även om det inte är opium i fröna känner jag att den här är minst lika beroendeframkallande, säger Gourmé.

124966.jpg

Söderbistro som skrattar och ler

BISTRO SÜD
Swedenborgsgatan 8

Kök: Tonvikt på franskt.Miljö: Vita väggar, tunga bord och perfekt ljus för förtroliga samtal.Priser: Varmrätter 210–295 kronor.

4

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Swedenborgsgatan är stans enda boulevard menar Gourmé när han och Gourmand går den korta biten från Mariatorgets t-bane-station till franska Bisto Süd.

Båda är på strålande humör när de glider in – och det är personalen också där de smågabbas medan de dukar. Menyn på griffeltavlan är främst fransk.

Den vackert serverade hummersoppan med parmesankrutonger (125 kronor) är väldigt salt, men tillsammans med ett glas av den friska Bogle Chardonnay som kyparen rekommenderat funkar det dock utmärkt.

Överlag tycker Gourmé att vinlistan är trevlig. Sen får han annat att tänka på. Ett halvt dussin ostron (cirka 180 kronor) närmare bestämt.

Det är tre olika sorters ostron som serveras på ett berg av krossad is: Fine de Claire och Tia Maria håller måttet, men bäst är 
Gillardeau, den raffinerade sort som odlas antingen i Normandie eller Cork på Irland, som tar med sig det kalla atlanthavets sälta. Med en något nötig smak och mycket tuggmotstånd knockas Gourmé fullständigt.

En liten pankofriterad soft-shellkrabba (45 kronor styck) är nästa rätt till rakning. Först smakar frityrsmeten för mycket, men sedan hittar chillikryddningen ut och rätten får balans med mayonäsdippen som serveras till.

På förrättsmenyn hittar herrarna även röda jätteräkor för 30 kronor styck. Servitören försäkrar att de är viltfångade. Precis som soft­shellkrabban är de en perfekt aptit­retare för den som vill lägga mer krut på varmrätten.

Gourmand bestämmer sig för häng­mörad biff (295 kronor) med krispig skogssvamp och kastanjer. Köttet är av fin kvalité och de höstiga tillbehören passar perfekt till vädret. Dessvärre är den ”a point”-tillagning som han bett om inte alls medium rare – utan en bra bit över medium. Det är en besvikelse som Gourmand har svårt att dölja.

Gourmés gratinerade hummer (230 kronor) är dock magnifik, smör, lite vitlök och persilja ackompanjerar det möra köttet som vare sig är trådigt eller för studsigt.

– Helt enkelt perfekt, säger han

En brässerad grissida (225 kronor) som serveras med bondbönor och potatispuré har en sådär härligt krispigt skinn. Fläsksmaken är mild, kanske lite för mild. Den hade lyft med en tydligare krydding. Hälleflundran (295 kronor) som serveras med dragonslungade haricots verts och hummermousse lyfter tack vare omsorgsfullt behandlade tillbehör. Fisken, var lite, lite för torr.

När det är dags för efterrätt väljer Gourmé creme brulée (95 kronor). Den har knaprig yta och riktigt krämigt inre – precis som det ska vara. Den franska paradefterrätten tarte tatin (115 kronor), en uppochnervänd kaka med karamelliserade äpplen som serveras med vaniljglass, är också mycket god.

Herrarna lutar sig tillbaka och vänder blicken mot kristallkronan i taket. Bland levande ljus sitter par, större sällskap och alla ler. Skrattar.

Priserna är kanske lite väl saftiga för att vara en kvarterskrog man bara slinker in på – men atmosfären och servicen får högsta betyg, enas de om.

124618.jpg

Här blir hela djuret en delikatess

DJURET
Lilla Nygatan 5

Kök: Modernt klassiskt och vällagat kött.Miljö: Maskulin med djurhorn, köttkrokar och skinnmöbler.Pris: Trerätters meny för 595 kronor, sexrätters för 750.

4

Gourmés betyg

5

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Hur gärna man än vill går det inte längre att inbilla sig annat än att hösten är här på riktigt.

Ett lågtryck har parkerat över stan och Gourmé och Gourmand gör som de brukar för att motverka årstidsrelaterad depression. De söker sig till krogens ombonade vrå.

– Det finns ju fördelar med hösten också, säger Gourmé. Som att den är den bästa matsäsongen.

De styr stegen mot Djuret i Gamla stan.

Här serverar man ett djur i taget, några veckor i stöten. Just nu är det stutar från norrländska Rafna gård som fått sätta livet till. Nästa vecka är det dags för rådjur.

Det är enkelt att beställa eftersom gästen har att välja mellan två fasta menyer, en om tre och en om sex rätter.

Signaturmenyn om sex rätter (750 kronor) inleds med en tartar på ytterfilé med färskt ostron, alger och färska vildörter i sådan mängd att rätten blir som en liten sallad. Örterna är sådana som växer vid stränder, upplyser kyparen om.

– Oj, vad spännande. Det här smakar ju hav och inte hage. 
Nästan så man tror att det är fisk, utbrister Gourmé. Fantastiskt 
gott och väl avvägt.

Beställer man tre rätter (595 kronor) görs tartaren i stället på innanlår och har fått lekfulla ryska tillbehör som saltgurka, honungssötad smetana och vodkagelé. Den är inte lika innovativ, men ändå mycket god.

Att använda alla styckningsdetaljer, även de mindre ädla, har blivit allt vanligare både i krogkök och hemma.

På Djuret är det restaurangens själva idé och slaktarterrinen är således en randig anrättning där anklever varvas med långkokt tunga, svans och bringa. Till det olika varianter av äpple och hasselnötter.

– Vilken trevlig uppdatering av den där trötta ankleverterrinen man brukade få på krogen för tio år sedan, tycker Gourmand.

Den som tar trerättersmenyn får stekt ytterfilé, ett långbakat ytterlår och därtill mousselinekorv. Dessutom sammetslen puré på rotselleri samt smörstekt trumpetsvamp. Till detta återkommer riven sommartryffel. Tre sätt att anrätta kött möts på tallriken.

På sexrättersmenyn finns också bringa. På Djuret behandlas den som finmat: varsamt balsamicobakad blir den mjäll, trådig, salt och fantastisk. Det smakar höst och murrigt och alldeles ljuvligt.

Vid det här laget är herrarna ganska mätta, men ännu återstår en vidunderligt fin entrecôte som anrättats till 56 grader och är helt igenom rödrosa utom själva stekytan. Små frasigt friterade kronärtskockor och rödvinssås gör den sällskap.

– Hade jag fått det här tidigare hade jag nog uppskattat det ännu mer, stönar Gourmé som ändå inte kan låta bli att trycka i sig nästan all mat på tallriken. Jag börjar känna mig som de där männen i Brakfesten, de där som åt ihjäl sig.

– Kämpa, viskar Gourmand tappert. Nu är det bara desserten kvar.

En baba au prune avslutar måltiden, ett savarängliknande bakverk som dränkts in med sockerlag och plommonsprit och serveras med mandelglass och vaniljkokta plommon.

Till sin förvåning lyckas de utan svårighet inmundiga efterrätten. Eftersom den är så god.

120020.jpg

Spisa spanskt utan krusiduller

RAMBLAS
Långholmsgatan 3

Kök: Enkelt spanskt käk utan krusiduller.Miljö: Superstimmig lokal utan vita dukar, trevlig personal.Pris: Tapas 25–62 kronor, varmrätter 172–176 kronor.

2

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Med bestämda steg ramblar herrarna in på det fullsatta tapashaket Ramblas på Södersidan av Västerbron.

Akustiska gitarrer, fiskenät och flamencotavlor draperar väggarna.

– Inga höga betyg för originalitet va, viskar Gourmé syrligt.

Inte ett bord är ledigt den tidiga fredagskvällen, men efter en halvtimme får herrarna sitta ner bland födelsedagsfirare, dejtande par och öldrickande kompisgäng.

Snabbt beställer de några tapas att dela på till förrätt. Och rätterna flyger lika snabbt ut från köksluckan.

Godaste tapasen är chorizomackan (60 kronor). Korven är hemmagjord och är riktigt god. Tillsammans med tomat och rikligt med vitlök faller den Gourmand helt i smaken.

– Som en köttig bruschetta. Du hör ju själv att det inte kan bli fel! säger storätaren.

Cevichen (62 kronor) är däremot en tråkig historia. Små räkor och kräftstjärtar, som tycks ha legat i en färdig lag, kommer in i ett cocktailglas med några nachochips nedstoppade.

– Det smakar ju bara kräftlag utan tillstymmelse till lime-, koriander- eller chilismak. Och var är fisken? undrar en besviken Gourmé medan Gourmand smaskar i sig chorizosmörgåsen.

Men även om det är tapas som Ramblas är mest känd för, vill herrarna ändå prova på några av de få varmrätterna på menyn. Gourmé tar paellan (174 kronor), medan Gourmand beställer mixgrilltallriken (176 kronor).

Om inte servitrisen hade varnat för att det tar 20 minuter för paellan att tillredas skulle den misstänksamme finsmakaren ha trott att risrätten mikrats klart innanför köksluckan.

– Det finns inget djup i smakerna. Det smakar ärligt talat bara urvattnat saffran. En enorm besvikelse, säger Gourmé och lämnar paellan halväten.

Grilltallriken är däremot överraskande god. Entrecoten är bra grillad, kycklingen helt okej, chorizon god, och lammfärsspetten smakrika.

– Det är ju löjligt mycket käk för det priset. Härligt, utbrister Gourmand när jätteportionen kött kommer in med potatis vid sidan av.

Men även om grilltallriken faktiskt är den godaste rätten för kvällen ska man nog ändå satsa på smårätterna, där tre eller fyra rätter per person räcker.

Det är mysigare att dela på käket och det finns några smårätter som sticker ut. Till exempel den friterade getosten (52 kronor), eller kycklingfajitan (60 kronor).

Efter tapas och varmrätter känns efterrätterna lätt överflödi­ga. Men herrarna beställer ändå crema catalana (54 kronor) och chokladkaka (54 kronor).

Crema catalanan är lite grynig och smaklös, men chokladkakan är däremot riktigt bra.

– Som en härlig fondant. Kladdigt, chokladigt och alldeles underbar, säger Gourmand.

Det finns något charmigt med den opretentiösa maten och den stimmiga lokalen. Det känns genuint. Och Ramblas är ett bra alternativ för den hungrige, om man navigerar rätt i menyn.

120019.jpg

Ny fransyska med klass och stil

METROPOL PALAIS
Sveavägen 77

Kök: Klassiskt franskt.Miljö: Mässing, linne och röd sammet. Ståndsmässigt med bra läge.Pris: Varmrätter 95–445 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det är inte tu tal om att Metropol Palais har ambitioner. Namnet är en omskrivning av biografen Metropolpalatset som öppnade här 1927 och som tre år senare döptes om till Lyran. Biografen stängde 1985.

Gourmé och Gourmand tar plats vid ett fönsterbord och den propert klädda servitrisen är genast där.

Här gäller röd sammet, blankt trä, vitt linne och mässing. Brasseriet är inrett i det som en gång var biografens foajé. Här har Stockholm fått ännu en restaurang med fokus på det franska köket.

Menyn innehåller de flesta av de franska klassikerna. Här erbjuds både sniglar, ostron, havskräftor, rilletes, anklever, ostar och crème brûlée.

Gourmé slår på stort och väljer carelian caviar malossol från sibirisk stör (625 kronor) till förrätt. Gourmand väljer gratinerad havskräfta från Fjällbacka (180 kronor).

Kaviaren serveras kyld i sin burk i en skål med is tillsammans med smörstekta brödskivor och en ­liten klick besksyrlig gräddfil.

– Kaviaren har oljiga fina stora korn med riklig sälta och man riktigt längtar efter att få krossa kornen med tungan mot gommen, säger Gourmé.

Även Gourmand är nöjd. Havskräftans kött är perfekt mört och faller isär i munnen. Den är tillagad med vitlök, espelettepeppar och ängssyra.

– Det är lagom mycket smak och sting. Inget tar över utan allt kompletterar varandra fint.

Till huvudrätt bestämmer de sig för beaufort- och tryffelgratinerad kalvkotlett serverad med ankfetts­friterade pommes frites, karljohansvamp och ratatouille (890 kronor för två personer/dagspris).

De är överens om att köttet är mycket mört.

– Men beaufort-osten är lite väl rikligt tilltagen och dominerar köttet aningen för mycket, tycker Gourmand. Dessutom döljer det den fina tryffelsmaken.

Båda gillar pommes fritesen.

Bland fiskrätterna märks särskilt den grillade piggvaren med handskalade räkor (365 kronor/dagspris). En mycket vällagad rätt med pepparrot, grönsaker och smörig hollandaisesås.

När dessertvagnen kommer fram får vännerna svårt att välja bland tiotalet klassiker. Gourmé faller för en baba au rhum (60 kronor) medan Gourmand tar en pêche melba med vaniljparfait (150 kronor) från menyn. Den rom­indränkta sockerkakan är fylld med vaniljkräm och serveras med jordgubbar, blåbär och apelsinskivor.

– Fin romsmak, men kakan kunde ha mer karaktär, tycker Gourmé.

Gourmand är betydligt mer förtjust i sin dessert.

– En perfekt sötma på både persikan och parfaiten och väldigt vackert upplägg. Möjligen kunde persikan ha dränkts i lite mer alkohol innan den flamberades och eventuellt flamberats lite till så att den fått mer smak av bränt socker.

Två proppmätta män tar med möda backen upp mot Odenplan efteråt. De är överens om att restaurangen helt klart har höga ambitioner. Återstår bara att putsa lite på detaljerna.

118959.jpg

Ingen smakfest vid brofästet

TULLEN BAR OCH KÖK
Götgatan 103

Kök: Blandning av husman, medelhav och rejält stabbiga kötträtter.Miljö: Hemtrevligt, med blottlagt tegel och bardisk.Pris: Varmrätter 159–276 kronor.

2

Gourmés betyg

2

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det finns krogar man inte hamnar på av en slump, tänker Gourmé när han småspringer över Ringvägen vid Skanstull för att ta sig ytterligare några tiotal meter söder­ut, närmare brofästet. Anledningen den här gången är en väntande Gourmand på krogen Tullen bar och kök.

På denna gudsförgätna del av Söder slår sig vännerna ner vid stora fönster som vetter mot den intensiva Götgatan. De blottlagda tegelväggarna ger en varm inramning till enkla ekbord utan närmare åthävor. De hinner knappt sätta sig innan den trevliga och rappa servitrisen levererar menyerna.

Men Gourmé anar oråd:

– Många av förrätterna finns också som varmrätter, säger han olycksbådande.

Förrätterna, som i menyn även omnämns som tapasrätter, är vackert presenterade. Skärbrädan med utvalda charkuterier (79 kronor), är smått bedårande. Där finns spansk chorizo, pancetta, milanesisk salami och oliver. Vitlöksbrödet med oliver och paprikatzatziki (59 kronor) kunde ha mer smak av både vitlök och paprika, tycker Gourmé, och moules marinières (82 kronor) visar sig vara en menlös anrättning som mest smakar grädde. Musslorna är överkokta och skrumpna.

Gourmand har valt råbiff (84 kronor).

– Den är riktigt god i smaken och tillbehören sitter som de ska, men hur har de malt köttet egentligen? Jag tycker köttbitarna är alldeles för stora, säger han.

Varmrätterna låter väntasig – trots att de båda vännerna är de enda matgästerna (förutom två herrar i baren som endast verkar inta flytande varor).

Hjortytterfilén (198 kronor) är blodig och inte alls så mör som krävs om den ska serveras just blodig. Gourmé påpekar att han heller aldrig fick frågan om hur han ville ha köttet tillagat. Pliktgrönsakerna, som sparrisstänglar, rödlökshalva och några skivor zucchini, är alla tämligen smaklösa, och det av servitrisen rekommenderade vitlökssmöret smakar bara smör.

Kanske hade hickoryhet black angus burger (159 kronor) serverad med chilimajonnäs, bacon och coleslaw på rödkål varit ett bättre val. Eller en vegetarisk halloumiburgare med tomatsalsa (159 kronor).

Gourmands lammytterfile på spett (189 kronor) bjuder en räcka möra filéer med en framträdande grillsmak. Tillbehöret paprikatzatziki härrör sannolikt från samma kylskåpskalla burk som till vitlöksbrödet tidigare och den pommes frites som serveras är knappast hemlagad, men Gourmand blir hur som helst rejält mätt.

Och om det togtid att få in varmrätterna tar det om möjligt ännu längre tid innan desserterna landar. Glasstrio (59 kronor) med mango- och jordgubbssorbet smakar kemiskt men vaniljkulan lättar upp. Chokladtryfflar (34 kronor) är bastanta och den som ska föreställa vit choklad smakar som den ser ut – smör.

Tiramisu (69 kronor) har välts över ända ned i ett coupeglas och garnerats med vaniljkräm och det smakar ungefär som sockerkaka dränkt i vaniljglass.

– Ja, om detta är världens ände, så vill jag tillbaka nu, säger Gourmé när notan är betald och han kastar sig över Ringvägen för att åter befinna sig innanför tullarna.

119975.jpg

All världens mat möts hos Food

FOOD
Runebergsgatan 1

Kök: Vällagad och prisvärd mat utan särskild inriktning.Miljö: Kafékänsla, avslappnat om än lite stimmigt.Pris: Varmrätter 179–215 kronor.

3

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Det här är ett ställe med hjärta, konstaterar Gourmé och Gourmand när de avnjutit en måltid på den lilla restaurangen Food.

– Den där rödingen var bland det godaste jag har ätit. Fisk, kål, jordärtskocka, svamp och sidfläsk. Vilka smaker! säger Gourmand.

Food på Runebergsgatan är svårplacerad. Köket vägrar inrätta sig i någon av de gängse kategorierna. Menyn är föredömligt kort och byts så gott som varje vecka. Just den här veckan rymmer den nordafrikanskt, asiatiskt, sydamerikanskt, franskt och spanskt.

Lokalen känns otypisk för Östermalm. Inredningen är enkel som på ett kafé och stämningen uppsluppen, om än lite för stimmig i Gourmés smak.

– Måste musiken vara på så hög volym, muttrade han när de fick sitt bord några timmar tidigare.

– Jag blir inte klok på det här stället. Är det en slags kvarterskrog med klass? frågade Gourmand och försökte analysera de andra gästerna utan större framgång.

Förrätterna satte nivån. Crab springrolls (115 kronor) – små friterade vårrullar fyllda med krabba, syrad vitkål och koriander var naggande goda. Till dem en sötsalt dipp. Gourmé valde en halstrad råbiff på kalv (115 kronor) – en läcker anrättning med smetana, sikrom och en sallad på äpple och krasse till. Det malda köttet hade rörts ihop med hackad kapris, cornichoner och senap, som gav både smak och krisp. Köttfärspucken var hastigt brynt, vilket förhöjde hela upplevelsen med ytterligare en dimension på smaken.

Huvudrätterna fortsatte i samma höga standard. Gourmés lamm chermoula (215 kronor) är lammkött i en syrlig och kryddstark, nordafrikansk marinad. Köttet serveras med en söt tomat­ragu med pärlcouscous och en sallad på förvälld fänkål. Men tomatröran var nästan sliskigt söt och Gourmé undrade lite var sötman kommer från.

– Det känns inte naturligt, sa han.

Gourmands ångade röding (215 kronor) var kvällens klarast lysande stjärna. Fisken var saftig och smakrik, upplagd på en bädd av mörka smaker: jordärtskockskräm, smörstekt svartkål, shiitakesvamp och sidfläsk. Smakerna lirade otroligt fint ihop och Gourmand hade svårt att behärska sig.

– Jag har inte stött på den här kombinationen förut. Det här måste jag prova att göra hemma, säger han och jublar.

Gourmand valde crema catalana (85 kronor) till efterätt – den spanska versionen av crème brulée som kryddas med apelsin istället för vanilj. Locket av bränt socker knaprar gott och krämen var mild och god.

Gourmés kanderade magnaost (85 kronor) var inte lika lyckad. En kul idé, att strö lite socker över och smälta med gasolbrännare, men osten var för stark i smaken, åtminstone för de här två gästerna. Den reducerade såsen på rödvin och bär passar utmärkt till, liksom de söta stekta päronskivorna. Men kocken har valt en jämtländsk blåmögelost som det är lite för bra krut i.

Men det sammantagna intrycket är bra, konstaterar vännerna .

– Det här är ett ställe som jag kommer tillbaka till, säger Gourmand.

118958.jpg

Äkta Sichuankök värt en omväg

Chong Quing
Liljeholmsvägen 8

Kök: Shichuan, från provinsen med samma namn i södra Kina.Miljö: Mörk publokal där maten snarare än inredningen står i fokus.Pris: Varmrätter 139–218 kronor

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Restaurangen Chong Quing ligger inklämd mellan kontorslokaler och bostadshus nära Liljeholmshamnen, en avkrok Gourmet och Gourmand sällan har anledning att besöka. Nu har de promenerat hit över Liljeholmsbron för att äta på vad deras vänner menar är stans bästa kinakrog.

På Chong Quing ligger fokus på rätter från Sichuanregionen – ofta kryddade med den karaktäristiska sichuanpepparn – som snarare påminner om citron, enbär och anis än vanlig peppar. Inredningen är enkel och har kvar viss rekvisita från tiden då lokalen inhyste en pub. Servitrisen ser ut att vara bekant med de flesta av gästerna.

– En riktig kvarterskrog, säger Gourmand och tittar i menyn.

Den behöver han inte. Servitrisen, som också äger restaurangen, hjälper gärna till att välja.

Till förrätt rekommenderar hon en krispig pannkaka (60 kronor) dumplings (70 kronor) och won-tonsoppa (68 kronor). Och så får det bli. Dumplingsarna är makalösa. Köttfyllningen är len och smakrikt kryddad medan degen är lagom seg och dippsåsen distinkt syrlig. Pannkakan, som är tunn, friterad och fullspäckad med vårlök smakar inte lika mycket – men efter att ha doppat den i dumplingsåsen lyfter den.

De milda wontonknytena är en mjukstart på de kryddiga huvudrätter som väntar. Precis som på restaurangen Ho’s på Hornsgatan och China på Ringvägen serverar Chong Quing rätter som i konsistens, avancerad kryddning och traditionellt tillagningssätt befinner sig mil från gängse uppfattning om kinesisk mat i Sverige.

Ägarinnan berättar att andra typsiska rätter från regionen är gongbao jiding (palatsvaktens kyckling) och mapu dofu (den koppärriga gummans bönost).

Sen knäpper hon med fingrarna. Vips står det en vegetarisk variant av gongbao, med tofu (155 kronor) på bordet. Tofun är friterat frasig på utsidan, mjuk på insidan och den något fadda smaken passar perfekt till sischuankryddningen – en hetta som göra att håret reser sig på huvudet, sedan domnar tungan ett kort slag – och det som finns kvar är en ljuv citruskryddig eftersmak.

Värdinnan har även beställt fram en shui zhu niu (178 kronor), en biffgryta och en tallrik med yu xiang oie Zi – (155 kronor) auberginer i sötsur sås.

– Hela kroppen hänger med på den här smakresan – jag måste ha mer, säger Gourmand och fiskar upp en bit kokt biff ur grytan.

Sedan blir det tyst.

Rätten som fått dem att tappa andan är xian shu ya (188 kronor) klassisk ”crispy duck” som enkelt kan mäta sig med ankor som Gourmé ätit i Chinatown i New York och London. Det feta ankköttet, med friterat skinn, serveras här med ett tunt friterat bröd, strimlad gurka och vårlök och en tjockflytande plommonsås.

– Det blir den rätta krispen utan att det blir för fett – fy fan vad gott, säger Gourmand.

När ankan är slut ger de sig på auberginen. Den funkar bra tillsammans med de kryddigare rätterna. Att bara äta den blir lite för sött.

På tal om söta saker finns det i princip bara en efterrätt – friterad banan med glass. Det är lite synd, men samtidigt är det inte efter­rätter som är grejen i sichuanköket. Snart ler dock båda från öra till öra:

– Lika gott som alltid!

121756.jpg

Familjär italienare med potential

TRATTORIA MONTANARI
Grev Turegatan 56

Kök: Italienskt på ekologiska råvaror. Enkla, rustika rätter.Miljö: Familjärt och mysigt bullrigt.Pris: Varmrätter 155–240 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Humlegården står i höstskrud och efter en lång promenad i löven knorrar det i magarna på Gourmé och Gourmand. Ett par kvarter österut på jakt efter något att äta hajar de till. Stammiskrogen Muntergök, där vännerna spisat söndagsstek sedan urminnes tider, har bommat igen. I stället vajar en blåvit markis över entrén och dofter av rosmarin och vitlök lockar in herrarna.

Familjerestaurangen Trattoria Montanari gör anspråk på att bli Östermalms nya kvartersitalienare.

– De har haft öppet i tre dagar och verkar redan ha lyckats. Det är ju fullsatt, konstaterar Gourmand och tuggar på en skrynklig men utsökt oliv.

Lokalen är trevligt bullrig. Småbarn slevar spaghetti, ett pensionärspar skålar i amarone och ett tjejgäng hugger in på en ostbricka medan den glada personalen slirar emellan sällskapen med påfyllning och menyblad.

Familjefotografier fyller de gröna väggarna och förstärker den där intima känslan som inte är särskilt lätt att hitta i stadens krogdjungel.

Gourmé väljer bläckfisk till förrätt, som serveras på ett torn av kokt, kall tärnad potatis med saffran (125 kronor).

– Bra tuggmotstånd på bläckfisken, men all potatis gör det torrt. Några stänk citronvinegrette på tallriken räcker inte långt, tvekar Gourmé.

Bättre är burratamozzarella med körsbärstomater (145 kronor). Den knubbiga osten är krämig inuti och ihop med söta tomater uppstår magi i munnen på Gourmand.

Den lilla charkbrickan (195 kronor) är lagom för två att dela på som förrätt. Ett bräde med italienska delikatesser som fänkålssalami, parmaskinka och stark mögelost får gott sällskap av honung och lökmarmelad.

Servicen är lite rörig, ibland kommer varmrätten innan förrätten. Glas står tomma och flera rätter på den relativt korta menyn saknas. Men den för mat passionerade personalen, och det faktum att de öppnat samma vecka, är förlåtande faktorer.

Gourmand fortsätter med tryffel­tagiatelle (195 kronor). Stora flagor av svart sommartryffel ovanpå hemgjord pasta blir en rustik, smakrik umamifest.

– Men pastan är hård och tycks ha fått stå och svalna, säger han om sin klistriga tagiatelle.

Gourmé får sin hängmörade biff på sekunden enligt önskad stekgrad. Tillbehöret, ruccolasallad med tomat, känns dock något fjuttig för rättens pris på 240 kronor.

Vännerna rundar av med var sin dessert. 60 kronor är väl värt för ett kafferep av möra småkakor. Pannacotta går att få med chokladsås eller hemgjord skogsbärssylt (85 kronor). De syrliga bären är bästa val till den lena vaniljdesserten.

Trattoria Montanari har stor potential, enas de om. En opretentiös krog med genuin italiensk mat. Frågar man personalen kan man ofta få råvarornas ursprung på regionnivå. Att man kan lära sig italienska fraser på toaletten drar knappast ned betyget.

– Jag kommer gärna tillbaka om de slipar på servicen och blir mer organiserade i köket. Jag tror att det är en fråga om tid, säger Gourmand hoppfullt.

120674.jpg

En taverna som vid Medelhavet

TAVERNA BAZAAR
Järntorget

Kök: Traditionellt och gott från Libanon, Turkiet och Grekland.Miljö: Trevlig lokal med vackert kakel på väggarna.Pris: Varmrätter 135–285 kronor.

3

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Solen hänger lågt över Västerbron i septemberkvällen. Turisterna flockas vid Järntorget och språken i den ljumma luften ger nästan en känsla av att vara i Sydeuropa.

Kanske är det därför som Gourmé och Gourmand styr stegen mot relativt nyöppnade Taverna Bazaar. Här är köket från östra Medelhavet med mat från både Grekland, Libanon och Turkiet.

Väggarna är till hälften täckta av vackert kakel och lokalen är gemytlig och trevlig. Menyn är lång och innehåller såväl färdiga menyförslag som meze och mat från kolgrillen.

Herrarna börjar med att dela en grillad halloumi med granatäpple och citron (85 kronor) och en saganaki (85 kronor). Halloumin är härligt seg och granatäpplekärnorna ger fin syrlighet.

Den riktiga delikatessen är dock saganakin. Fårosten är ljuvligt krämig, med en lätt frasig yta och citronen ger syra och fräschör.

– Mm, riktigt gott, säger Gourmand förtjust.

Till huvudrätt slår Gourmé till på lammkotletter från kolgrillen (245 kronor). Kotletterna är perfekt rosa, saftiga och fina.

Till rätten får man välja tre röror och han väljer tzatziki, mhammara och melitzanosalata. Mhammara är paprikarelich, valnötter och granatäpplesirap. Den är mycket god med lite sting och fin valnötssmak. Melitzanosalatan är aubergineröra med fetaost och granatäpple och är även den härligt mustig.

Gourmé tar grekisk sallad till, som visserligen påminner mer om en vanlig grönsallad än en grekisk bondsallad, men som är fräsch och god.

Gourmand väljer turkisk pizza, pides. Han har ätit det som gatumat i Turkiet och tyckte mycket om det. Här väljer han en med köttfärs, tomat, lök, persilja och paprika (135 kronor). Sju stora bitar kommer färdigskurna på en granitplatta som är på tok för liten för ändamålet. Degen är förvisso tunn men botten är blöt redan vid servering. Färsen är förvånansvärt kryddfattig och nästan lite fadd. Rätten höjs dock med den rekommenderade tabboulin till. Den är härligt syrlig och fräsch och man har inte snålat på vare sig persilja eller citron.

För den som vill ha flera smårätter finns en mezetallrik (245 kronor). Tallriken innehåller flera röror, falafel, friterad ostrulle och kycklingvingar. Falafeln är god och kryddig, ostrullen krispig och krämig. Kanske är det lite väl många röror på tallriken. En sallad till skulle lätta göra tallriken mindre tung, men den går fint att dela på två.

De båda vännerna är ordentligt mätta, men vill avsluta med något sött. Yoghurtpannacotta med karamelliserad pistage och granatäpplehonung (85 kronor) är en härlig kombination av smaker.

Sorbetbrickan består av tre smaker; choklad, granatäpple och pistage. Pistagen är riktigt bra, men den skarpt gröna färgen väcker misstankar om tillsatser. Chokladsorben är isig och har uppenbarligen åkt in och ut ur frysen.

När vännerna lämnar krogen är det fortfarande fullt med turister på Järntorget.

– Men trots läget är det här inte någon turistfälla, säger Gourmé.

119856.jpg

Havets fröjder på klassisk krog

STUREHOF
Stureplan

Kök: Klassiskt bistrokök. Stort fokus på skaldjur.Miljö: Stor matsal, men ändå mysigt.Pris: Varmrätter 185–485 kronor.

4

Gourmés betyg

4

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

I taket på klassiska krogen Sture­hof hänger kräftlyktor i långa rader sedan kräftskivan i augusti.
Borden är fullbokade. Sorlet stämningsfullt, känslan vardagsrumslig och portionerna enorma.

Det är tur. För här kostar det om man vill. Men man kan också äta sig mätt för bara några hundralappar. Alternativen är många och personalen är sällan ovillig att stuva om för att tillfredsställa gästerna, som består av allt från kostymer och skinnjackor till turistchinos.

– Jag bara älskar blandningen av folk här, säger Gourmand.

Sommarvärmen har släppt sitt grepp och kvällen är sval. Det får Gourmé att sukta efter en varm hummersoppa till förrätt (145 kronor). Och även om den går att få som varmrätt är den bestämda åsikten att en halv portion är lagom för att kunna hantera den höga sältan i en god soppa.

– Men jag tror att den halstrade pilgrimsmusslan som ligger i soppan tillsammans med en bit hummer hade mått bra av några färre sekunder i pannan, säger han.

Gourmand går på en klassiker, fem sorters sill och strömming med västerbottenost (185 kronor). Uppsynen av förnöjsamhet när en bricka Sturehofssill med smak av gin och enbär, skärgårdsströmming, citronsill, stekt inlagd strömming och en gudomlig matjessill bärs in framför ögonen på Gourmand är påtaglig. Tillbehör som ägg, gräddfil och gräslök och ett par bitar västerbottenost får vilken silldåre som helst att jubla.

En vinnare är också oxfilécarpaccion (195 kronor) som serveras med lagom syltade kantareller, sommartryffel, sveciaost och krutonger.

Vid bordet intill har ett par tagit in en skaldjursplateau med irländsk hummer fylld med rom (675 kronor). Sturehof är kända för sina skaldjur.

Men i ärlighetens namn har båda herrarna sett bättre plateauer till ett mer förmånligt pris. På fatet ligger en halv irländsk hummer, en havskräfta, en näve räkor av sorten gigantisk Barentshav-räka. Där ligger också ett ostron av utmärkta sorten Ecaille d’Argent, och tre Fine de Claire. Vidare ligger där tre signalkräftor. Lagen till kräftorna är god, lagom salt med ett signifikant inslag av krondill, men kräftorna har dragit för kort tid i lagen, tycker bordsgrannarna.

Gourmé beställer smörstekt Hjälmargös med riven champ­injon, tryffelemulsion, lökringar och krasse (345 kronor). Fisken vilar på några skivor palsternacka som bidrar med härlig sötma i den klockrena anrättningen.

Gourmands kokta, lättrimmade torskrygg med klassiska tillbehör som räkor, pepparrot och pocherat ägg (345 kronor) gör honom inte besviken. Hollandaisesåsen har en fin knäckig ton från det brynta smöret som monterats i en lagom syrlig sås.

Dags för dessert. Gourmand tar en hofdessert (115 kronor). Maräng, choklad, vaniljglass. Det kan inte gå fel.

Gourmé beställer in hjortronsufflé med vaniljglass och mylta (125 kronor).

– Lagom söt och mycket hjortron, blir hans utlåtande.

Det är lätt att förstå varför Sturehof är i topp tre när det gäller Sveriges mest bokade restauranger.

118797.jpg

En riktig latinsk krog i kvarteret

CANTINA REAL
Lindvallsgatan 11–13

Kök: Latinamerikansk traditionell mat i modern tappning.Miljö: Färgglatt, enkelt och mysigt. Utomhusterrass.Pris: Varmrätter 150–198 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

En av de sista någorlunda varma sommarkvällarna flanerar vännerna längs Bergsunds strand när Gourmand kommer på att han hört ryktas om ett mysigt latinoställe i kvarteren.

Efter lite letande hittar de fram till hörnan där det sitter fullt med folk ute. Doften av grillat kött når fram till deras näsborrar.

– Jag är hungrig, ska vi inte ta och få i oss lite latinamerikanskt ikväll?

De känner de kyliga under­ttonerna i luften som skvallrar om höst och slår sig ner inomhus. Allt är enkelt med fina grönblåorange färger.

Den trevliga servitrisen pratar helst engelska, vilket kan vara ett aber, men menyn är kort och intressant. Här finns antojitos, tacos, ceviches, tiraditos, platillos fuertes och postres. Helt enkelt olika slags förrätter, varmrätter och desserter.

Gourmé intresserar sig för en tacosrätt bestående av majsfriterad torsk med coleslaw och den mexikanska tomatsalsan pica de gallo (89 kronor).

Gourmand är sugen på en chorizotacos (89 kronor) men beställer också en japanskinspirerad sallad, ensalada nikkei (65 kronor).

– Smak- och konsistenskombinationen med frisk salsa, krämig coleslaw och krispig torsk är verkligen ett vinnande koncept, säger Gourmé. Men mer salsa hade gjort smaken och helheten mer balanserad. Fisken är lite för torr så en skiva lime och lite stark sås hade gett mer karaktär.

Gourmand är, som vanligt, den hungrigaste av dem. Han slukar sin chorizotacos med god aptit.

– Gott och fräscht, konstaterar han enkelt.

Salladen är intressant med sin kombination av friterade alger, jordgubbar och marinerad tofu. Absolut prisvärd.

De smuttar på sin cava och ser sig omkring före varmrätten. Det är inte fullsatt men en strid ström av gäster kommer och går. Känslan av kvarterskrog är stark.

Gourmé får in sin beställda steak santa rosa (198 kronor). Det är en argentinsk grillad hängmörad flankstek med potatisgratäng, stekt lök och lökpickles.

– Köttet är kryddstarkt och gott men aningen för kallt och lite för lite blodigt. Servitrisen frågade aldrig hur jag ville ha den. Fast löken och örtskyn tar fram det bästa ur det. Gratängen är god men doften lovar mer än den håller. Mer vitlök eller ost och mindre sås hade gett den mer karaktär.

Nu tycker Gourmand att Gourmé är lite väl gnällig. Själv är han i full färd med att sluka sin aptitliga chili cantina (150 kronor). En mustig gryta med långkokt högrev kryddad med bland annat spis-kummin, kanel, choklad och lime.

– Den här blir man verkligen mätt och nöjd av.

Han är sugen på mer choklad och tar en chokladfondant (80 kronor) till dessert.

– Härligt med mangosås till. Den bryter av chokladen fint.

Gourmé blir nyfiken på tequila pay de limon (80 kronor) och nu blir han nöjd. Nästan.

– Ja, en välsvarvad smak på den här limepajen måste man säga. Passar med den överdrivet söta tequila-sockerlagen. Fint upplagd med druvor och blåbär. De behövs till den bastanta pajdegen.

Proppmätta tar de sedan en rask promenad över Västerbron.