167359.jpg

Rena snurren på matbordet

CAROUSEL
Gustaf Adolfs torg 20

Kök: Spanskt, franskt, lyx och skaldjur.Miljö: Elegant nattklubbsmiljö. Inget för ljudkänsliga.Vegetariskt: Ja, både förrätter och varmrätter.Priser: Varmrätter 220–360 kronor.

2

Gourmés betyg

3

Gourmands betyg
Betyg: 1. uselt 2. håller inte måttet 3. bra 4. mycket bra 5. högsta klass

Carousel har bara varit öppet en månad men när Gourmé och Gourmand knölar ned sig vid ett hörnbord är känslan att stadens unga, medvetna klick redan har hittat sitt nya place to be. Kombon cityadress och välrenommerade krögare får uppenbarligen djungeltrumman att gå.

– Det känns mer som en nattklubb än en restaurang, konstaterar Gourmand utan att lyckas överrösta vare sig musik eller festglada röster.

Gourmé har redan näsan i menyn. Krögarna har bakgrund i Vassa Eggen och Boqueria, och sydeuropeiska influenser har följt med till Carousel. Menyn är indelad i smått förvirrande tolv sektioner varav flera från havet. Den som vill kan vältra sig i lyx redan till förrätt – ostron, svart kaviar, hummer.

Gourmand faller för frestelsen och beställer in kaviar. En glittrande matsked italiensk störrom serveras i en guldfärgad burk med saltgurka och honung (295 kronor). Udda men elegant. En annan burk är fylld av de små syrliga fiskarna boquerones (75 kronor), perfekt på en bit bröd.

Gourmé smetar ankleverparfait på knäcke (75 kronor). Parfaiten är len och mild, men den utlovade sherrygelén saknas. Hjärtmusslor med persilja och vitlök (135 kronor) har ljuvlig grillsmak men serveras kalla.

Han sätter i stället hoppet till grillad pulpo med tomat- och saffranpaella (245 kronor), som av servitrisen intygas vara bäst på menyn. Men riset har hård kärna och någon tycks ha tappat saltkaret i kastrullen.

– Det här är rena döda havet! utbrister Gourmé.

Piggvar med kantareller och palsternacka (375 kronor) är en halstrad, mjäll bit firre i ett mycket stormigt sällskap. Puré och skum gör gröt av rätten och orättvisa åt fisken.

Bräserad oxkind med karljohansvamp (295 kronor) har samma symptom. Köttet är smältande mört och förtjänar att vara huvudnummer, men sås och puré tar över.

– Så fina råvaror hade tjänat på en renare presentation. Det är som att man vill få in massor med smaker på en gång. De försöker nog för mycket, säger Gourmand.

– För mycket krusiduller i karusellen, fyller Gourmé i.

Ett logistiskt gissel, troligen orsakat av underbemanning och för små bord, påverkar också upplevelsen. Nya rätter ställs fram utan att de förra ätits upp. Bordet blir hopplöst fullt och glasen stående tomma.

Det är inte bara på bordet det blir trångt. När Gourmé ska sätta gaffeln i en kantarell har han plötsligt en jacka i tallriken. Ett nyss anlänt sällskap med berusningsgrad a la finlandsfärja blir stående vid dem och tjoar med grannbordet.

– Folk får gärna ha kul, men som matgäst blir det här väldigt stressande, fräser Gourmé.

Efter en portion tjat och ansträngningar från en jagad men välvillig servitör äter herrarna dessert i en annan del av restaurangen.

Hjortron, sockerkaka och vaniljglass (115 kronor) är en trevlig bekantskap där bär och bakat, tunt skivat äpple bryter snyggt mot len vanilj och frasig kaka. Tarte på pekannöt (105 kronor) är i mäktigaste laget, men smaken så fylligt chokladig att hela går åt.

Det blir en bra avslutning på ­Carousel, men det är så dags då.